Понедельник, 21.10.2019, 20:42
Приветствую Вас Залётные

American Truck

Наши компьютеры - Страница 2 - Форум

[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 2 из 9
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 8
  • 9
  • »
Модератор форума: McON, Seryoga, darklorrd  
Форум » "ФЛУД" » Болтовня,Сплетни,На любые темы. » Наши компьютеры (Конфигурации - апгрейд- моддинг - фото)
Наши компьютеры
SHAMANДата: Пятница, 24.08.2012, 10:02 | Сообщение # 1
Moderator
Группа: Администраторы
Сообщений: 1503
Статус: Offline
Выкладываем текстовые конфигурации и фото домашних / мобильных помошников.

Обсуждения, комментарии и помощь по профильной теме приветствуется!





 
SeryogaДата: Понедельник, 06.10.2014, 16:55 | Сообщение # 16
Администратор
Группа: Администраторы
Сообщений: 1965
Статус: Offline
Цитата Косяк_Марихуанович ()
SHAMAN, я не маньяк, я только учус.
Еще какой маньяк! wink




 
Косяк_МарихуановичДата: Среда, 08.10.2014, 03:17 | Сообщение # 17
Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 130
Статус: Offline
Seryoga, ну ладно, есть маленько. biggrin





Видеокарта на воздухе - 66°C, на гетто-воде 38°C. Это помпа и вентиляторы в тихом режиме. pray2


«Т.к. ремоторизацию Ан-2 наладить не удалось, принято решение построить десяток Звезд Смерти для секторального захвата галактики.»

Сообщение отредактировал Косяк_Марихуанович - Пятница, 21.11.2014, 21:26
 
SHAMANДата: Среда, 08.10.2014, 09:08 | Сообщение # 18
Moderator
Группа: Администраторы
Сообщений: 1503
Статус: Offline
Косяк_Марихуанович, В вечернее время не напрягает подсветка кирпича?


 
SeryogaДата: Среда, 08.10.2014, 11:00 | Сообщение # 19
Администратор
Группа: Администраторы
Сообщений: 1965
Статус: Offline
Цитата Косяк_Марихуанович ()
Видеокарта на воздухе - 66°C, на гетто-воде 38°C. Это помпа и вентиляторы в тихом режиме
Да вообще красота! Руки у тебя откуда надо растут!




 
Косяк_МарихуановичДата: Среда, 08.10.2014, 18:26 | Сообщение # 20
Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 130
Статус: Offline
SHAMAN, нет, я люблю подсветку smile . В случае нападения врага яркость можно убавить или полностью выключить. Управляется через ПДУ. Аналогично с клавой и мышью, уже, конечно, без пультов. Только всё это бесполезно, так как монитор тупо освещает половину комнаты. happy

Seryoga, а я чего, я ничего. biggrin


«Т.к. ремоторизацию Ан-2 наладить не удалось, принято решение построить десяток Звезд Смерти для секторального захвата галактики.»
 
Косяк_МарихуановичДата: Пятница, 21.11.2014, 20:51 | Сообщение # 21
Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 130
Статус: Offline
Покрой меня полностью


Честно, я не хотел и не собирался снова ковырять воду. Но в барахолке на одном известном сайте оверклокеров случайно наткнулся на объявление о продаже б/у-шного, но редкого фуллкавера* для MSI N680GTX Lightning. Он был такой вкусный, такой недорогой... ponder confused
Списался с продавцом, обсудили возможность отправки ко мне (он из Москвы), оплата, отправка - всё решили в течении дня. Товарищу DragonQ огромная благодарность за честность и скорость. beer

* Full-cover - водоблок полного покрытия.

Дальше была неделя томительного ожидания, наконец, трек сообщил, что посылка вышла с последней сортировки к нам и я отправился на почту. Извещения у нас могут не нести ещё неделю, а потом забыть lol . Забегая вперёд скажу, что так и произошло - третьего дня зачем-то принесли бумажку. Ай, молодцы! И так постоянно.

Не буду показывать посылку и упаковку, думаю, стандартные пакеты все видели, а в обычной коробке ничего интересного нет. Давайте распакуем железку и поглядим, что это вообще такое - фуллкавер. biggrin
Упаковка типична для водоблоков EKWB - белая с оранжевым. Выглядит ярко и привлекательно, но издалека понять кто именно скрывается внутри невозможно - разница только в надписях.

Полное название железяки EK-FC680 GTX Lightning. ЕК - собственно производитель, FC - full-cover, т. е. водоблок полного покрытия, 680 GTX - целевое семейство видеокарт, Lightning - целевая модель. Например, для референсных карточек вместо Lightning будет CSQ, а для ASUS - DCII. «Nickel Acetal» указывает на материалы, в данном случае должны быть никелированная медь и крышка из ацеталя. Там также бывает куча вариантов, в нашем же случае вариант один.

Коробка представляет собой пенал с декоративной верхней частью из тонкого картона. Внутренняя коробка уже более плотная и способна защитить содержимое от внешних воздействий.


Внутри нас встречает двойная крышка и мягкие прокладки. Пакетики, естественно, не родные. biggrin


Инструкция распечатана на обычном листе формата А4. Хоть и на импортном языке, но всё понятно по картинкам: как вырезать термопрокладки, куда их лепить, как прикручивать водоблок и т. д.

Для самых непонятливых в Сети полно видеороликов по установке водоблоков. Крепёж у всех примерно одинаковый.

А вот и виновник торжества.

Занимает практически всю коробку по длине, но очень тонкий.

Достаём дрожащими руками, 730 граммов - не шутки.

Однако, какой же красавец! Водоблок ещё из серии «с кружочками» так «любимой» многими водянщиками за идиотскую систему с переходными мостами.
Чёрная часть со следами фрезы - это и есть ацеталь. Интересный материал, помимо всего прочего не имеющий склонности к трещинам, как оргстекло.

Металлическая часть не только декорация, это ещё и дополнительная крышка под которой проходят каналы для охлаждения системы питания.


Для лучшего понимания поглядим на внутреннюю структуру водоблока (фото DragonQ):

Хорошо видно, что теплосъёмник для системы питания вынесен далеко в сторону. Такова расплата за нестандартную печатную плату, вот и пришлось инженерам городить водяные мосты внутри фуллкавера. Будет интересно поглядеть на эффективность такой схемы, система питания удобно мониторится собственным датчиком и температуры от нас не скроются.
Над графическим чипом проточены обычные каналы, причём размер этого радиатора таковы, что под ним легко поместится четыре граф. процессора.

Основание фуллкавера также полностью никелировано.

Теплосъёмники не полированные и несут на себе следы фрезы, но на ощупь достаточно гладкие. Над теплосъёмником граф. чипа всё же постарались больше - оно заметно ровнее других. никель сослужит нам добрую службу, позволяя спокойно использовать жидкий металл вместо термопасты.

В комплекте с водоблоком должен идти переходный мост, но в данном случае его у бывшего хозяина не оказалось. Вместо этого в коробке приехал EK-FC Bridge SINGLE CSQ с полным комплектом крепежа. Можно обойтись и без мостов вообще, скрутив из угловых адаптеров фиговину необходимой формы. Но попробуем сначала нестандартный подход к продукции ЕК. biggrin
Выглядит Bridge SINGLE CSQ следующим образом.

Прикручивается он к торцу стандартного моста, надписью к боковой крышке корпуса. У нас же будет крепиться напрямую к водоблоку, надписью вниз. Если ничего не поняли, читайте дальше. yes

Пора установить фуллкавер на видеокарту. Но сначала с неё нужно снять штатную алюминиевую пластину. Нет, не ту, что на обратной стороне, а ту что на лицевой. Добавлю, что с момента покупки карты (два года назад) пластина не снималась ни разу. Что ждёт нас под ней?

Фух! Ничего страшного, пыли набилось крайне мало, термопрокладки в отличном состоянии - эластичные и липкие. Всё вычищается за минуту щёткой и лизуном.

Лепим термопрокладки ЕК (они уже нарезаны предыдущим хозяином) на чипы памяти и систему питания.

Всё остальное принудительного охлаждения не требует или охлаждается само, впрочем также, как и на родном воздушном кулере.

Установка водоблока проста, как дважды два: прижимаем к плате и закручиваем сначала четыре винта вокруг граф. чипа, затем все остальные. В конце окончательная протяжка от центра к краям.

Красота!
Советские гайки - это моё крепление бэкплейта. В этих точках он прикручивался к штатной пластине, которую я убрал для установки фуллкавера. Последний же до данных четырёх точек не дотягивается и ЕК предлагают нам оставить всё как есть. Но тогда плата резко теряет в жёсткости, при длине 30 см это может быть опасно. Прибавляем сюда вес получившейся конструкции - контрольное взвешивание показало 1,2 кг - ох, блин… surprised

Ладно, вместо того, чтобы пучить в шоке глазики, лучше подумаем на что подвесить видеокарту после установки в корпус. Провисать она будет, даже к гадалке не ходи. Пока одно полушарие мозга обдумывает варианты, второе собирает контур для промывки. Правильнее было бы делать это без видеокарты, но проливать я ничего не собирался.

Зачем промывка? До этого в контуре была китайская жидкость красного цвета, а мне захотелось перейти на обычный дистиллят. Красный цвет из ниоткуда не возьмётся - это краситель, который обязательно останется где-то в системе и будет подкрашивать (в лучшем случае) воду, а то и забьёт микроканалы водоблоков.
В моём варианте от красителя досталось лишь шлангам, они помутнели. Видно стало когда высохли - ровный розоватый налёт по всей внутренней поверхности. Больше нигде налёта не было: радиаторы, и водоблоки чистые. Прогон контура водой ничего не дал, кроме нежно-розовой воды :gigi: . Очистить шланги удалось только механическим путём: проволока, вата, жидкое средство для посуды и горячая вода. Смывается мгновенно.

Слева шланг натурально из контура, справа его сосед после мойки. После просушки налёт не появился, шланг остался прозрачным. Вернул в систему, посмотрю, как поведут себя под дистиллятом.

Ну, да ладно, это уже мелочи. Что же получилось в итоге? Был ли смысл менять универсальную связку из двух водоблоков на фуллкавер? Запускаем Heaven и идём пить чай.

Полчаса прогона показывают 37°C по всем датчикам видеокарты. На всякий случай, вдруг глюки, трогаю бэкплейт - а он просто тёплый. Прежде, под универсальными водоблоками, вокруг видяхи был ореол нагретого воздуха, а бэкплейт горячий. Т. е. сейчас тепло от платы отводится практически полностью. Фантастика!

Для наглядности, посмотрим на эффективность охлаждения одной и той же видеокарты различными способами.
Воздушный кулер Twin Frozr IV + два 140-мм вент. на боковой крышке:
GPU - 60°C
MEM - 66°C
VRM - 66°C

Универсальные водоблоки без обдува:
GPU - 42°C
MEM - 58°C
VRM - 62°C

Full-cover без обдува:
GPU - 42°C
MEM - 38°C
VRM - 38°C

Результат на лицо. При этом эстетичный вид и простота сборки/установки. А ещё в корпусе стало прохладнее при долговременной нагрузке, видно по некоторым датчикам материнской платы. Водоблок не то, что оправдал ожидания, он их превзошёл.

Чистое золото. smile


Благодарю за внимание.




Дополнительные фото.





«Т.к. ремоторизацию Ан-2 наладить не удалось, принято решение построить десяток Звезд Смерти для секторального захвата галактики.»
 
Косяк_МарихуановичДата: Понедельник, 09.02.2015, 04:21 | Сообщение # 22
Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 130
Статус: Offline
Маленькое обновление, затянувшееся по времени.

Заказал из московского спецмагазина по СЖО помпу и параллельно топ к ней из Китая. По понятным причинам первой приехала столичная посылка. biggrin

Итак, я не стал мелочиться и выёживаться с выбором сердца системы, на эту роль идеально подходит заслуженная помпа Laing D5 Vario. В пределах одной модификации насосы все одинаковые, поэтому фирма производитель может быть любой, я выбрал Koolance PMP-450. От обычной D5 Vario отличается только наклейкой и проводком мониторинга оборотов. Почему D5, а не более дешёвая DDC? Статистика с форумов СЖО далеко не в пользу DDC. Среди вечных проблем:
Хронический перегрев. Электроника находится внизу помпы и вечно раскалена. Об этом говорит и количество радиаторов выпускаемых для DDC. У D5 электроника охлаждается водой, корпус едва тёплый.
Возможность утопления. Малейшая протечка у DDC и помпа отправляется к праотцам - вода течёт сразу на плату. D5 не боится протечек в принципе.
Отсутствие регулятора оборотов. Насосами DDC необходимо управлять через реобас, а такового, способного держать 18 Вт на канал у меня нет. D5 Vario имеет реобас на попке.
Отвратительный штатный топ, режущий производительность на 70% в отдельных случаях. У D5 топ страшный, зато работает как надо, не ограничивая помпу.
Шум. D5 известна, как одна из самых тихих помп.
В целом низкое число жалоб на D5 в сообществах «водяных», в то время как о неполадках и ремонте DDC слагают баллады и легенды. О чём-то да говорит.

Можно подумать, что DDC полное Г. На самом деле это не так, помпа очень популярна, а количество отказов всё-таки не набирает критической массы. Есть у DDC и достоинства, ответить на которые D5 не может:
Малый размер. В двух словах: слон и моська.
Большее развиваемое давление при немного меньшем расходе. *
Более доступная цена.
Масса аксессуаров (в первую очередь топов), а цены ниже, чем на аналогичные у D5.

* Здесь ещё бабушка надвое сказала, что лучше. Две D5 прокачивают контур любой сложности, обеспечивая и давление, и расход. Дело больше в массогабаритных характеристиках нескольких D5. surprised

А теперь к делу.

Посылочка прибыла в целости и сохранности.


Чеки и гарантия, всё, как положено.


Упаковка небольшая, оформлена в стиле Koolance.

Причём коробка универсальная, она же используется для 450S (D5 Strong) - модификации с повышенной мощностью.

Внутри фальшкоробки лежит стандартная от Laing.

Здесь же указаны некоторые характеристики, например, можно узнать рабочее напряжение, потребляемую мощность и т. д.

Так что же, наконец, внутри? МЕГАПУПЫРКА!!!

Кулаком по ней «Бац-бац!». Медитация...

А вот и сердце СЖО.

Здоровенная, тяжёлая, с огромными штуцерами. Первая мысль: «она в системник-то влезет?»
Заявленные ТТХ:
Макс. расход: 15л/мин @ 12В, 17,5л/мин @ 24V
Макс. давление: 3,9м @ 12-24V
Макс. мощность: 25Вт @ 12В, 35Вт @ 24В
Макс. темп. жидкости: 60°C
Рабочее напряжение: 8-24В
Фитинги: ёлочка, ID 13мм

Наклейки на помпе частично дублируют друг друга, рассказывая о ТТХ. На задней крышке видим красный кружок - это регулятор оборотов.

Пусть не смущает разметка по скоростям, реобас с плавной регулировкой.

Koolance PMP-450 оснащена стандартным для D5 топом (верхней крышкой со штуцерами). Он несколько неудобен и не оптимален, зато не режет производительность, как штатный топ у помп DDC. Сделан он из какого-то вторичного пластика, хотя это хорошо видно на фотках в сети, но в реальности он ещё более колхозный. Снимаем его, просто открутив то самое ребристое кольцо.

Импеллер крепко сидит в своём ложе и чтобы вытащить его приходится приложить значительное усилие. Сам импеллер тоже имеет приличный вес, а также индивидуальную балансировку - грузики возле лопастей крыльчатки, видно через центральное отверстие.
В состоянии покоя импеллер сидит на керамическом шаре, во время работы парит на слое жидкости, не касаясь рабочей камеры и шара. Принципиальная разница с аквариумными и прочими китайскими помпами для СЖО. D5 фактически является промышленным насосом, отсюда и такая крупная, тяжёлая конструкция, ко всему прочему не боящаяся протечек (последнее - такой приличный камешек в огород DDC).
Из-за особенностей конструкции запускать помпу на сухую не рекомендуется, о чём указано на корпусной наклейке. Но, если нужна срочная проверка можно стартануть её на пару секунд. В моей помпе были следы засохшей воды, т. е. её проверяли. Зачёт!

Знакомим с китаяночкой. Страшно становится уже на подходе.

У D5 только импеллер размером с половину SC-600. В весовой категории аналогично: тяжелее раза в три. Монстр.

Так как, повторюсь, кастомный топ ещё не приехал, а руки чесались happy , произвёл пересадку сердца с временным расположением оного.

ВНЕЗАПНО не правда ли? Помпа лежащая на проводах блока питания - это новое слово в науке и технике! Нет, ну а что? Почему бы и нет? Все другие варианты крепления на корпусе приводили к вибрациям и неприятным звукам.

Наверное, вы уже заметили, что шланги сидят на штуцерах насоса без хомутов. О том, как я натягивал шланги 13/10 на стандартный топ, когда-нибудь напишу мемуары lol . К слову, горячая вода помогла чуть меньше чем никак. Но мне удалось это сделать ценой куска эпидермиса с большого пальца левой руки. Хомуты там просто не нужны.

Итак немного впечатлений от работы. Это действительно промышленный насос happy . На первой скорости работает чисто формально, зато на пятой готов выкачать Ниагару. Шум от работы сам по себе небольшой, но тут начинаются условности:
В двух диапазонах скорости начинается усиленная вибрация и появляется стрекочущий звук. Что интересно, в ролике Мартина он тоже присутствует и тоже в начале 3-й скорости.
Жестянку под названием корпус доводит до резонанса на любой скорости. Пока крепил только на днище, а оно никакое (сплошная перфорация и жёсткости ноль). Основное крепление будет или на поддон мат. платы, или на стенку корзины ЖД, там с жёсткостью дела получше.
Шум на пятой скорости низкий. Помпу слышно, но низкий гул гораздо тише и приятнее для уха, нежели свербящий визг SC-600 на полных оборотах.
Сейчас работает на 4000 об/мин, что по громкости примерно как китаянка на 3500-3600, т. е. услышать можно только если знаешь куда слушать.

P.S.: Контур прокачался за две минуты. О_О


«Т.к. ремоторизацию Ан-2 наладить не удалось, принято решение построить десяток Звезд Смерти для секторального захвата галактики.»

Сообщение отредактировал Косяк_Марихуанович - Понедельник, 09.02.2015, 04:25
 
Косяк_МарихуановичДата: Среда, 04.03.2015, 19:29 | Сообщение # 23
Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 130
Статус: Offline
Продолжение банкета.

С китайским топом случился облом: прошли недели, а товар так и не доехал до склада. Продавец был послан в сад, но хоть деньги вернул без проблем. А жаль, красивая штуковина с романтическим названием Huayang D5 X-TOP. biggrin

Ну, да ладно, в Оверхарде как раз большой завоз, взял топ EK-D5 X-TOP CSQ и крепёж EK-UNI Holder D5 V2 (ну, ещё антициклон в бачок).

Неделя ожидания и посылка на руках.

Коробка пришла в идеальном состоянии, внутри два слоя пупырки.

Извлекаем ништяки: топ в фирменной коробочке, кронштейн в пакетике, антициклон просто так, но в защитных плёнках.


EK ANTI Cyclon - маленький кусочек акрила, предназначенный для разбивания водоворота в резервуаре. Устанавливается в резы серии EK-RES X2, у меня как раз китайский аналог.

Подошёл идеально, если бы не одно но - деталька банально поломана. Одна из ножек держалась исключительно на защитной плёнке.
Попробую склеить, а параллельно поищу у аналог у Barrow (Китай ессно). Он и по виду красивше.

Следующий на очереди EK-UNI Holder D5 V2. Кронштейн для крепления помп D5 с топами и топ-резами от ЕК.

В комплекте сама железяка (металл - 1,5 мм!), полный комплект винтов, гаек и сайлентблоков, ключ-шестигранник. Ну, и инструкция, традиционно распечатанная сухим картриджем. lol

Рассматриваем железку и рука снова тянется к лицу :

Ну, вашу ж дивизию! Ладно, всё равно видно не будет, а в будущем перекрасим.

Поглядим, что прячется в опломбированной коробочке весёлого девчачьего цвета:

Наклейка утверждает, что внутри топ EK-D5 X-TOP, Original CSQ (версия с кружочками) из чёрного ацеталя. Акриловый я брать не стал: почитал импортных оверов, насмотрелся на трещины, решил, что надёжность важнее красоты :gigi: . К тому же фуллкавер на видео у меня из той же серии Original CSQ.

На верхнем «этаже» коробки аккуратно уложены: прижимная пластина (тоже из ацеталя), уплотнительное кольцо, куча винтов и прочего метиза в пакетике, инструкция.


А вот и главный герой в индивидуальном пакете с заводской пломбой.


Здоровенный (8х8 см) квадрат ацеталя. Кому как, а мне нравятся тактильные ощущения от этого материала. happy

Топ рассчитан на фитинги с резьбой 1/4 и имеет два выходных отверстия. Первое классическое, второе выходит на ту же плоскость, где расположено входное. Таким образом, помпу можно установить в ограниченном пространстве, выведя оба шланга параллельно.

В сборе с кронштейном всё будет выглядеть примерно так:


Процесс сборки прост до безобразия: мотор помпы, с предварительно надетым резиновым кольцом, ставим в топ, сверху прижимную пластину, затягиваем винты. Готово.

Получаем прототип мины, весом больше полукилограмма. lol
Комплектной пробочкой закрыто неиспользуемое отверстие.

Для установки топа на EK-UNI Holder D5 достаточно вкрутить в него сайлентблоки, а их в свою очередь притянуть к кронштейну. Получается крайне эстетичная конструкция.

А дальше начинается квест «Избавься от вибраций». Установил всё в корпус. Гудит. Полазил по форумам, у многих это крепление прямо к металлу прикручено. Люди без ушей? Сайлентблоки в EK-UNI Holder D5 вибрацию не гасят нифига. В итоге додумался проложить между креплением и корпусом кусочек шланга. И незаметно, и долгожданная тишина.

Что получилось: дорого, красиво, мощно. С ЕКшным топом работает тише, чем со штатным. На 3-й, 4-й скоростях вылезают неприятные звуки и вибрации. На 1-й и 2-й помпу не видно не слышно, при этом умудряется качать и качать хорошо. На 5-й ВНЕЗАПНО работает мягко и негромко. Будь у меня глухой корпус с шумоизоляцией, стоящий под столом, можно было бы без проблем гонять её на полную. Сейчас на полных оборотах насос всё-таки выделяется на общем шумовом фоне.
Самое интересное. На равных с SC-600 оборотах D5 выигрывает 2 градуса. Думаю, на сложном контуре разница была бы больше.

Общий вид.

Для верхнего радиатора расконсервировал пару древних вентиляторов Cooler Master, теперь он продувается по формуле push/pull. Больше вентиляторов - меньше шум wink . Резервуар уехал глубже в корпус, освободив кучу места. Пришлось убрать поддержку видеокарты в виде суровой нитки, но её с успехом заменили собственные провода питания карточки. При правильной укладке они спокойно держат уровень тяжёлого девайса.

Благодарю за внимание.


Дополнительные фото.



«Т.к. ремоторизацию Ан-2 наладить не удалось, принято решение построить десяток Звезд Смерти для секторального захвата галактики.»

Сообщение отредактировал Косяк_Марихуанович - Среда, 04.03.2015, 19:32
 
Косяк_МарихуановичДата: Вторник, 01.12.2015, 13:44 | Сообщение # 24
Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 130
Статус: Offline
Очень долго не выкладывал обновки, поэтому постараюсь восполнить пробел одним махом. happy

Итак, июнь.

Не рукоприложение, но апгрейд. smile

В борьбе с шумом случилось было затишье, но прибыло подкрепление и бои возобновились. После ухода от воздушного охлаждения регулярно начали всплывать новые источники неприятных шумов и вибраций. То помпы, то вентиляторы... Всё это менялось и регулировалось, но одно оставалось неизменным на протяжении уже многих лет - жёсткие диски. Парочка Seagate Barracuda объёмами 320 и 400 ГБ больше занимала место, чем предоставляла для использования. И если к 320-ке претензий не было, кроме может быть объёма, то 400-ка - это какой-то филиал Обливиона на земле. О его достоинствах можно почитать по ссылке выше. В качестве временной меры для диска был куплен бокс Deepcool IceDisk 100. Высокочастотный шум шпинделя (или чего-то там) он не убрал, зато приглушил тракторное тарахтение головок, значительно снизил вибрации и легко держал прежний уровень температур, но уже полностью в пассивном режиме. Хороший боксик за свои 450 рублей, на сегодня, правда, стоит дороже.
Но даже несмотря на это гул от винчестеров был заметный и с переходом на СЖО стал доминировать над всеми звуками от системника. Выделялся он неприятно на фоне белого шума от вентиляторов, особенно было заметно ночью. Спать не мешало, но...

Но диски наработали уже по 30000 часов, а объёма и скорости стало не хватать, и было решено заменить сразу обоих старичков на что-то новое большего объёма, терабайта эдак на два. Перенести на него игры, а уже имеющийся WD Green отдать на растерзание торрентам и хранилищу. По началу я присматривался к TOSHIBA DT01ACA200, привлекали: низкая цена за ГБ и высокие линейные скорости - 200 МБ/сек. Но время шло, а отзывы становились всё хуже, вылезло плавающее качество: много дисков дохли уже в первый год работы, часть шумела и вибрировала. Ввязываться в такую авантюру как-то расхотелось fear . Чёрные WD и HGST стоят каких-то нереальных денег и также попадаются шумящие экземпляры. Статистика синих WD мне тоже не понравилась, недалеко ушла от Тошиб. Про Seagate читал чисто ради интереса, их брать не собирался.

Долго ли, коротко ли, набрёл на красную серию Western Digital. Отзывы радуют: все как один отмечают тишину и отсутствие вибраций. Негатива практически нет, даже странно :suspect: . Тот факт, что диск заявлен как NASовский и по сути является доработанным Green'ом меня не смущало. Игры стояли как раз на нём и их работа мне нравилась даже больше, чем на Барракуде 320-ке. Вероятно из-за большего кэша, всё-таки 64 против 16 МБ.

Ну, была не была, берём. biggrin

Чего я никогда не мог понять, так это упаковки: дубовые SSD лежат в толстых коробочках с килограммом пупырки, а хрупкая прецизионная механика в антистатических пакетах. WD20EFRX не стал исключением. Они издеваются?

Раньше, помню, в пластиковых боксах были.

Корпус диска самый обыкновенный, без наклейки отличить его от другого WD будет не просто.

Плата с электроникой перевёрнута, что только к лучшему. Хорошо видно, что диск мог быть тоньше, но борта нарастили до максимальной толщины. Из-за этого он весит меньше, чем ожидаешь.
Наклейка извещает нас о NASware 3.0 (т. е. ревизия диска последняя) и тайландской сборке. Остаётся только верить. biggrin

Краснокожий в паре с зелёной полуторкой.

Предыдущая пара.

В боксе дикая четырёхсотка. 320-ка уменьшенной толщины и едва вылезает за пределы салазок.

Итак, рокировка проведена, диски заняли свои места, заодно избавился от одного хвоста блока питания. Кабельменеджмент от этого лучше не стал. lol


Первый запуск.

СМАРТ чистый, температуры низкие, но всё же на градус выше чем у зелёного. И на 10° ниже, чем у 400-ки сигейта. biggrin

После четырёхчасовой ( cry ) проверки поверхности, приступаем к тестам. Сравним в лоб старый и новый диски на 5400 об/мин. Здесь и далее слева Green, справа Red.
Crystal Disk Mark.

Вот это ничоси! Старичка обошли на 56 и 58 МБ соответственно.

HD Tune.

Разрыв всё такой же большой. Особенно он впечатляет на минимальных скоростях - без малого двукратный.

HD Tune 5.50, если кого-то смутила древняя версия.


Скорость впечатлила, но ещё больше шум и вибрации - их нет. То есть вообще surprised . Держал в руках работающий диск, о его работе можно узнать только по лёгкому подёргиванию при работе головок. Green рядом ни в какое сравнение не идёт, особенно по вибрациям. Нет, его лёгкие телодвижения полностью гасят салазки, но для RED'а и салазки не обязательны! Фантастическая балансировка. :up:

Теперь от системника слышен только тихий шелест воздуха. Но вентиляторы тоже ожидает рокировка.

Благодарю за внимание.


Разбивка дисков с цветовой дифференциацией штанов на случай, если кто-то решит, что только ненормальный отдаст два терабайта под игры.

Вы были правы! crazy

Добавлено (12.06.15, 13:25:51)
---------------------------------------------
И почти сразу продолжение.

Немного погодя, ко мне заявилась компания ветродуев:

В этот раз посылка подзадержалась на пару дней, благодаря нерасторопности местного отделения.

Начнём с самого крупного - Nanoxia DX-14 Lowflow 140 мм. Характеристики подробно расписаны на задней стороне упаковки.

Блок питания не сдаётся и довёл до слёз стука Arctic Cooling F14, отработавший два года. Подшипник у F14 необслуживаемый по версии АС, по моей версии вполне даже о lol . Прорезал отверстие, смазал, стук ушёл. Естественно, это временное решение, но в вертикальном положении вентилятор работает нормально, так что ещё послужит. Где-нибудь на радиаторе, к примеру.

Новичок Nanoxia DX-14 выделяется на фоне... чего угодно! Ядовито-зелёный, он становится ещё ярче на солнце.

Заявлены 1200 об/мин, что несколько меньше скорости АС F14 (до 1400), зато «зелёнка» работает заметно тише. Блоку питания вряд ли будет намного хуже, он прекрасно работал в летнее пекло и с тысячеоборотным Кулер Мастером. А вообще ему уже почти 5,5 лет и давно на покой пора, а он всё питается душами вентиляторов.
О чём это я... ах да, Наноксию пока не ставил, это будет чуть позже. Добавлю, что провод облачён в чёрную синтетическую оплётку, а в комплекте антивибрационные «гвоздики».


Продолжаем банкет. На очереди EK-FAN Silent 120 мм.

Silent на фоне заявленных 1600 об/мин выглядит как жирный троллинг. Звучит аналогично, вентиляторы похожи по звуку на знаменитые Zalman F3. В отличии от последних не трещат моторами и жужжат всё-таки приятнее, басовитее что ли. На низких оборотах работают бесшумно, дуют хорошо.

В общем это обычные чёрные вентиляторы по низкой цене и с хорошими характеристиками.

Взял три штуки на попробовать и мне понравилось. Пластик прочный, вертушки тяжёлые, провод в оплётке. И придраться не к чему. upset

И, наконец, малыши: GELID Silent 4 40 мм.

Они пришли на место штатных от материнки ASUS Sabertooth Z77. Там используются 35 (!) мм вертушечки, развивающие 6000 об/мин и невыносимо зудящие на высоких оборотах. А по прошествии времени зудящие на любых скоростях. У новых потолок скорости заявлен на 4200 оборотах, на деле выяснилось, что один работает быстрее (4800), а второй медленнее (3600). В чём было дело, в подшипнике или смазке, я так и не понял, но сейчас скорости примерно выровнялись. Шум на максимальных оборотах не сильный, того, что сидит под кожухом вообще не слышно. Отрегулировал их через БИОС на средние обороты.

Вертушки имеют чёрную рамку рубленой формы и белую крыльчатку. Очень красиво смотрятся в живую. Пластик достаточно прочный, без запахов.

Провод без оплётки, но чёрный и потому в глаза не бросается. А его длина - 40 см! Еле упаковал под кожух эти макароны.
Интересный момент - на коробках все надписи на русском.

Что в итоге: шесть радиаторных секций с бутербродами вентиляторов, всё подключено через реобасы, скорости убавлены до 800-900 об/мин. Внешний трёхсекционник подвесил на прежних стойках, теперь они прикручены к вентилятору.

Неожиданно прочная конструкция! Неплохо бы ещё фильтры оборудовать, пыли в рёбра набивается - жуть. При этом эффективность охлаждения падает незначительно, в отличие от воздушных кулеров. Хотя это скорее минус, когда на воде значительно поднимутся температуры в радиаторах будут уже не валенки, а тулуп из овчины. lol

Про новую разводку контура я уже рассказывал.


Сборка ещё не закончена, но система наконец-то приобрела приличный вид.




Благодарю за внимание.


«Т.к. ремоторизацию Ан-2 наладить не удалось, принято решение построить десяток Звезд Смерти для секторального захвата галактики.»
 
Косяк_МарихуановичДата: Вторник, 01.12.2015, 13:53 | Сообщение # 25
Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 130
Статус: Offline
Август.

Четырежды Монарх


В августе исполняется год с момента перехода на воду и этот момент нужно было как-то отметить. С выбором обновки даже не пришлось ломать голову - образ системы не будет завершён без красивого оформления памяти. Несмотря на то, что DDR3 греется весьма умеренно даже в разгоне и нужды в принудительном охлаждении нет, чем-то прикрыть голые зелёные модули нужно. Иначе они там как бельмо.

Когда-то я хотел взять обычные радиаторы, но под воздушный кулер они бы не поместились и я оставил эту затею. Но теперь огромную башню сменил крохотный водоблок и в выборе охлаждения ОЗУ осталась лишь одна преграда - финансы. Т. е. сборка из Koolance RAM-33 отпадает lol . Безусловно, у них наиболее правильная конструкция с омыванием водой внутренностей теплосъёмника, но стоимость комплекта уходит хорошо за десять тысяч, а это уже выходит за все рамки приличия и здравого смысла.
Всё остальное, представленное на рынке, сделано как под копирку: теплосъёмник для модуля памяти и водоблок, устанавливаемый поверх. Комплекты разных производителей отличаются в основном внешним видом и немного стоимостью (хотя вру - китайские комплекты заметно дешевле). В моём случае выбор очевиден - ЕКWB, часть деталей СЖО этой словенской фирмы у меня уже есть и подходят по стилю, поэтому нет нужды делать солянку. Вот только в наших магазинах ничего в наличии нет, а под заказ дороговато, что ж будем заказывать напрямую из-за бугра.

Сайт EKWB весьма дружелюбен и с покупкой проблем не возникает. Если выбрать Россию, из стоимости автоматически вычитается VAT, что очень удобно и не надо никуда дополнительно писать. Оплата через PayPal прошла без проблем, а на следующий день покупку уже отправили.
Кстати, о доставке. Есть два варианта: обычная почта (Post Priority) или UPS. Второй вариант быстрее, но стоит дороже и есть неиллюзорная вероятность попасть на общение с таможней или брокерами, т. е. потеря времени и денег. Так что только Почта России, только хардкор! Ещё интересный момент, несмотря на указание «No tracking» при отправке обычной почтой, трэк-номер они дают.
Я рассчитывал, что посылка приедет к середине августа, наивный глупыш... 22 июля отправка, а 31 июля получил. surprised lol
Чтобы не быть голословным:


Забавно, что отправление шло как «Мелкий пакет заказной», а приехала коробка раза в два больше чем ожидалось и вообще необходимо.

Внутри пакеты с воздухом, какие-то мятые словенские проспекты из супермаркетов и, конечно же, картон. В общем наполнитель удался. lol

Сами покупки занимали меньше половины объёма.

Чувствуется азиатский почерк. biggrin

Сначала займёмся сборкой EK-RAM Monarch Module. Адаптеры продаются парами и упакованы в картонный конверт. Так как модулей ОЗУ у меня четыре, пришлось брать два комплекта.

Переходники лежат в пластиковом пакете с пломбой, метиз и термопрокладки расфасованы в пакетики «для улик». Присутствует и подробная инструкция, традиционно распечатанная сухим картриджем.

Установка начинается с удаления штатных радиаторов с модулей памяти. Или, в моём случае, с удаления наклеек.

Дальше нарезаем термопрокладки (там уже есть насечки) и клеим их на чипы. Для масштаба один чип я не заклеил, как видно, можно сэкономить приличный кусок, вырезав прямоугольнички точно по размеру чипов.

Итак, заклеив одну сторону планки накладываем её на половинку адаптера.

Важно соблюсти точность, потому что от этого зависит установка водоблока. Если промахнулись планка памяти без проблем снимается - термопрокладки охотно липнут к металлу, но не к чипам памяти.

Аналогично поступаем со второй половиной модуля памяти. Небольшая оптимизация: место сопряжения половинок адаптера смазал термопастой для лучшей теплопередачи. По инструкции всё собирается на сухую, что идёт в разрез с моими представлениями о правильном теплообмене.

Много мазать не нужно, контакт там относительно хороший и лишнее просто выдавит. Прикладываем вторую половинку адаптера и закручиваем винты (те, что с потайными головками).

Повторяем операцию ещё трижды и сходим с ума crazy готово!

Выглядит просто шикарно. Строгий стиль отлично сочетается с дизайном водоблоков ЕК и даст фору кому угодно.
Хотя описано всё легко и просто, сборка четырёх модулей заняла больше часа - я даже успел проголодаться. Больше всего времени занимает нарезка 64-х квадратиков и снятие с каждого двух защитных плёночек. Плюс нужно собрать все модули в точности как один, иначе отклонение уже в 0,5 мм не даст затянуть водоблок. В общем работка геморройная, но интересная.

Устанавливаем память на место и проверяем центровку адаптеров по крепёжным отверстиям. Надо же - всё точно!

EK-RAM Monarch Module можно использовать и как самостоятельные радиаторы без водоблока. Я уже попробовал и действительно, оперативка их прогревает. С какой-нибудь лютой DDR2-1200 такой комплект был бы средством первой необходимости, грелась она нещадно.
Интересно, что адаптеры выглядят зеркальными под вспышкой фотоаппарата.

Теперь займёмся водоблоком EK-RAM Monarch X4. Как видно из названия это старшая модель, способная охладить сразу 4 модуля памяти. Естественно, что Х4 может охлаждать и 3, и 2 и даже один модуль. Для компактных систем есть версия Monarch Х2, рассчитанная на охлаждение двух планок ОЗУ, но память должна стоять в смежных слотах, иначе ширины водоблока не хватит. Прежде, ещё под именем Dominator, выпускались широкие водоблоки на 6 модулей, но их сняли с производства вместе с прекращением выпуска платформы LGA 1366.

У Monarch X4 уже полноценная коробка с кружочками, но инструкция по прежнему страшная. happy


И снова у словенцев промах с размером коробки.

Действительно, зачем мелкому водоблоку такие хоромы? Ах да, Монарх. cool

Комплектация по минимуму: две термопрокладки и шестигранник.

Водоблок, как ответственная деталь, лежит в опломбированном пакете.

Из всего многообразия Монархов - Х4 аж семь штук - я выбрал Clean CSQ в варианте Acetal+Nickel: никаких кружочков, чёрный ацеталь и никель. Оформление строгое и со вкусом.

На основании отчётливо видны следы фрезы, но пальцем почти не прощупываются. Водоблок поставляется уже собранным и готовым к использованию из коробки. На левом боку красуется наклеечка, извещающая об успешно пройденной проверке на протечки. Разбирать его я не стал, там не на что смотреть: никаких микроканальных структур и впрыска, просто три толстых продольных ребра и проточная схема. Большего этому водоблоку и не нужно.

Забавный момент: в инструкции написано (и нарисовано) использовать термопасту между водоблоком и адаптерами, а в комплекте идут термопрокладки. Это жжж неспроста! И точно, основание кривоватое (но это ладно), а винты длиннее необходимого и не дают нормально притянуть детали. Зато с прокладками (всего-то 0,5 мм толщиной) всё собирается отлично.

Наконец, конструкция собрана и можно готовить контур к заправке. biggrin

Шланги резать не пришлось, подошли старые кусочки. Разводка почти не изменилась: новичок врезался между процессором и радиатором, который живёт на крыше. Лишней арматуры в загашнике не нашлось и шланг к новому водоблоку пришлось прокладывать петлёй. А он тонкий и перегибается, нацепил на место излома хомутик. Пока поработает так, а дальше переделаю всё как нужно, прикупив 45- и 90-градусных адаптеров.

Система в сборе заметно преобразилась, наконец-то, заполнилось пустое место в районе ОЗУ и в глаза больше не бросается зелёная гребёнка модулей.

Страшно подумать, какая мешанина шлангов была бы, если бы я в своё время взял водоблоки для мат. платы. А ведь продавались в Китае цельнометаллические и именно для Sabertooth Z77, и ещё по старому курсу... cry

Конечно, можно и хотелось бы улучшить ещё много чего, но в целом сборку СЖО можно считать завершённой. Контур охлаждает все важные узлы и самодостаточен: не требует дополнительных регулировок скоростей насоса или вентиляторов.


Благодарю за внимание.


Дополнительные фото.





Стекло заметно преобразило корпус, придав солидности и строгости. И веса + 2 с лишним кило. 1tooth


«Т.к. ремоторизацию Ан-2 наладить не удалось, принято решение построить десяток Звезд Смерти для секторального захвата галактики.»
 
Косяк_МарихуановичДата: Вторник, 01.12.2015, 14:01 | Сообщение # 26
Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 130
Статус: Offline
Сентябрь.

Да будет свет!


Как обычно это бывает, весенне-летнее обострение плавно перешло в осеннее crazy . Не психическое, в этом плане я здоров - только вчера проверялся, а обострение плана «чего бы такого улучшить в компе, чтобы прямо ух ты?». Руки не добрались только до монитора, вот им и займёмся. Да-да, а ты думал два с половиной года спокойно проработал и дальше также будешь? Щас!

Ворошить кишочки не станем, апгрейд будет чисто наружный. А именно, попробуем вкорячить фоновую подсветку типа Ambilight! Для этого нам нужен набор Paintpack отечественного производства. И вот тут случился затык: я сделал заказ на официальном сайте и... Всё, тишина. Ни ответа, ни привета. В группе VK аналогичные недоумённые отзывы. Хм.
Попутно гуляя по Оверхарду наткнулся на распродажи запасов старых комплектов Paintpack, разница в дизайне корпуса блока управления и цене - на оф. сайте новый вариант стоит на 800 ₽ дороже! Ничего себе. Естественно, я не стал это терпеть и сделал заказ в водяном магазине, а на разницу взял пару фитингов-ёлочек, филпорт, оплатил доставку и ещё осталось. biggrin

К счастью, здесь с заказами проблем нет и уже через неделю я держал в руках заветную посылочку. Внутри всё плотно упаковано: коробка с подсветкой заняла больший объём посылки, а в углу притаились железяки.


Отвлечёмся ненадолго от основной темы и оборудуем системник филлпортом. Для тех кто не в курсе: fillport предназначен для удобной заправки контура СЖО. Этот порт можно вывести в удобное место, соединив шлангом с резервуаром. Сверху он закрывается стандартной пробкой. Также филлпорты удобно использовать в качестве переходников, выводить из корпуса шланги и пр. Многофункциональная штуковина и недорогая.

Справа пара фитингов-ёлочек от ЕК, слева филпорт EK-AF Pass-Through G1/4 - Nickel. Все детали никелированы.

Итак, куда же вывести порт для заправки? На корпусе AeroCool XPredator не так много плоских поверхностей, ещё меньше их в районе отверстий в металлическом шасси. Зато есть удобный лоток для «мелочи». Примерка показала, что здесь филлпорту самое место: легко завести шланг внутрь, если прольётся вода она останется в лотке.

Будем сверлить! Искать свёрла и дрель было лень, к тому же поздний вечер. Берём мощные китайские ножницы и... буравим! Пластик лотка толстый, но очень мягкий и результат не заставил себя ждать.

Полведра стружки прилагаются.

Вырезаем отверстие в резиновом коврике и прикручиваем филлпорт.

Красота!

А вот так всё будет выглядеть в сборе. Снизу подводится шланг от резервуара.

Теперь для долива жидкости даже не нужно открывать корпус (тягание четырёхкилограммовой дверцы как-то напрягает), отвернул пробку и залил.

Что ж, с железом разобрались, вернёмся к подсветке. Paintpack упакован в небольшую коробочку с цветной полиграфией. на обратной стороне расписаны особенности устройства, системные требования, комплектация и адреса.

Я выбрал вариант 60 LED - 60 светодиодов. Для моего 27" монитора это оказалось почти пределом, для меньших мониторов стоит выбирать 30 LED, иначе у вас просто светодиодные ленты не поместятся.

Внутри довольно свободно уложено устройство и гарантийный талон.

Комплектация:
сам Paintpack (блок управления со светодиодными лентами)
провод питания с молексом на конце (вариант с внешним БП стоит на 500 ₽ дороже, можно подобрать самостоятельно)
USB-кабель
пара кабельных стяжек и удобные квадратики для фиксации проводов

По инструкции первым дело нужно проверить работоспособность устройства на столе. Ладно, подключаем, устанавливаем софт (Ambibox). Если всё сделано верно, Paintpack определится в диспетчере устройств (выделено голубым):


Дрожащим курсором нажимаем в программе «Включить подсветку»... и она включается!

Конечно же прямо в глаз. 1tooth

Поиграв с цветами (очень сложно оторваться!), отключаем всё и пытаемся навесить всё это на монитор. Естественно, делается всё на задней панели и здесь нужно заранее убедиться, что у вас будет достаточно плоских поверхностей для лент. Я со своим 60-диодным набором чуть было не сел в лужу, судите сами:

20-сантиметровые ленты местами перекрывают друг друга. Немного, но это уже создаёт большие неудобства. Объясняю, почему собрано именно так (особенно страшная железка на блоке управления).
Из-за анатомических особенностей монитора нижние ленты встали внахлёст с боковыми, светодиоды к счастью не перекрылись. Сверху у меня установлена колонка центрального канала, больше её деть некуда - под монитор не лезет - зато у неё есть штатное крепление для позы наездницы, чем я успешно и пользуюсь. Поэтому верхнюю центральную ленту пришлось приклеить к колонке. Получилось неплохо.
Бич набора Paintpack - слабый скотч. И БУ, и ленты светодиодов приклеиваются к корпусу через двусторонний скотч, во всяком случае так должно быть. На практике всё немного иначе: ленты ещё как-то держатся, хотя и не все, а БУ тупо отваливается. Не исключаю, что на гладкой, глянцевой поверхности всё будет держаться отлично, но у корейского Crossover задняя часть корпуса отлита под текстуру кожи и за эту бугристую поверхность скотч цепляться не хочет ни в какую. В итоге, с лентами я как-то договорился, а блок управления прижал пластиной через VESA-крепёж. Теперь, если эта гадость и отвалится, то только с куском монитора. lol
Провода собрал в пучки и местами прижал к корпусу моника обычным скотчем. Бывало, что под весом кабелей начинали отходить ленты. Короче говоря установка Paintpack'а была чрезвычайно «лёгкой, удобной и увлекательной». smash

Ладно, выдохнем и поглядим на результат. Оба-на, а опупея с 60-ю светодиодами себя окупила - обратите внимание на равномерность размещения диодов. С комплектом 30-й я бы и близко такого не добился.

Настроение начинает улучшаться. smile

Чтобы нормально пользоваться устройством нужно расставить зоны захвата на экране в соответствии с расположением светодиодов. Каждая зона соответствует одной ленте. В процессе установки невозможно угадать где окажется та или иная зона, поэтому вас будет ждать что-то типа такого:

Зона захвата сверху, а лента слева внизу. Включая по одной перемещаем зоны мышкой и устанавливаем их размер.

Должно получиться так:

Каждую зону я растянул до размеров лент и оказалось, что пустых мест по периметру нет. Позже я немножко подредактировал зоны, уменьшив их.

Ну, и результат:






В динамике смотрится потрясающе, это надо видеть своими глазами. В играх эффект можно сравнить с заменой монитора, фильмы аналогично. Конечно, это не 3D, но некоторый эффект вылета крупных объектов (особенно вспышек) присутствует. Если светопредставление утомило, можно включить статичную подсветку любого цвета или цветомузыку под любимые мотивы. Статичный режим особенно хорош ночью, глаза действительно не устают намного дольше.

С настройками Ambibox пока ещё разбираюсь, в частности подправил цвета и снизил яркость, ещё нужно решить вопрос с профилями.

Вывод. Из явных недостатков отмечу, что цена новой модификации могла быть и поменьше. И отношение к клиентам стоит пересмотреть: на заказ отреагировали уже после того, как мне пришёл почтой Paintpack из другой магазина. Итого «пинг» - девять дней. Так дела не делаются, друзья. Также не удалось заставить работать профили в Ambibox, приходится переключать режимы вручную.

В активе имеем очень интересное устройство, хотя и не без мелких проблем (в основном с установкой), но отдача их с лихвой компенсирует. Помимо красивых эффектов в фильмах и играх, здорово снижает нагрузку на глаза, что актуально не только ночью, но и в зимний период в целом.

Благодарю за внимание.


«Т.к. ремоторизацию Ан-2 наладить не удалось, принято решение построить десяток Звезд Смерти для секторального захвата галактики.»
 
Косяк_МарихуановичДата: Вторник, 01.12.2015, 14:52 | Сообщение # 27
Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 130
Статус: Offline
Октябрь-Ноябрь.

Нездоровый псих crazy


Идея внешнего (выносного) радиатора не покидала меня с момента перехода на СЖО. С одной стороны такая конструкция занимает больше места, с другой сплошные плюсы: вода больше не зависит от размеров корпуса (можно собирать хоть mini-itx), радиатор можно установить в наиболее холодном месте комнаты, большой радиатор потянет любую конфигурацию железа, дополнительный объём жидкости в контуре также не стоит сбрасывать со счетов, радость оверклокера - выкидываем радик за окно и гоняем железки при отрицательных t°. А ещё внушительный внешний вид - гости фшоке!

Среди фирменных радиаторов выбор невелик, а проще говоря отсутствует: MO-RA наиболее универсальна, укомплектована подставкой, креплениями для вентиляторов и пр. Но стоимость от 13 до 17 тысяч быстро отрезвляет. А ещё понадобятся девять 120/140-мм вентиляторов или четыре 180-мм, что дела не меняет. При этом мы получаем девять 120- или 140-мм радиаторных секций, что в общем-то не так уж и много. Опыты владельцев показали, что добавление к Мо-ре даже обычного 3-хсекционника снижает температуры на 1-2 градуса, т. е. даже такой гигант не панацея.

Где же взять большой радиатор и за недорого? Знамо где - в автомагазине! pank
Самые доступные, в смысле наличия, у нас - это радиаторы для ВАЗов. Нашёл в Сети размеры, подсчитал примерную площадь в стандартных СЖОшных секциях:

Нивовский (от Шевроле-Нивы) вышел в лидеры по площади, на него и будем ориентироваться. Шутка-ли - 15 секций! Это как к моей нынешней конфигурации из 6 секций добавить Мо-ру (+9). Только дешевле. Намного дешевле.

Набросал также и модельку, чтобы «потаскать» её по комнате. Оптимальное место нашлось на окне (вот жена-то «обрадуется» 1tooth ).


А немного погодя удалось приобрести экземплярчик недалеко от дома. Рассмотрим на примере модели HOFER (HF 708 417), что обошлась в 1700 руб.

Радиатор очень большой, а коробка ещё больше. Размеры изделия (без учёта патрубков): 71х35х5 см. Вес где-то 2,5-3 кг, рабочее тело из алюминия, камеры пластиковые.

Внутренний диаметр патрубков 28 мм, будем подыскивать переходники.

Конструкция почти полностью повторяет обычные радиаторы для компьютерных СЖО: три камеры (впуск, выпуск, промежуточная) и между ними трубки на которые насажены рёбра. С торцов рабочее тело надёжно защищено металлическим профилем.


Само рабочее тело представляет собой 36 тонкостенных трубок (два ряда по 18 штук) с насаженными алюминиевыми рёбрами. Последние очень тонкие и легко сминаются, поэтому соединены замочками на манер таковых у воздушных кулеров. А ещё за эти замочки прекрасно забивается грязь, проверено на машине. biggrin

Плотность радиатора 16 FPI, продувается легко, даже очень легко. Аналогичный по плотности XSPC RS360 пропускает воздух заметно хуже. Т. о. уже под лёгким сквознячком радиатор будет неплохо работать без доп. вентиляторов.

Кстати, об эффективности. Подключение ожидается ещё не скоро, но как же не опробовать, заодно и на течи не проверить? Залил в ванной кипятком и обурел - повалил такой жар, хоть мясо на гриле готовь. А стоило немного подуть на рёбра, как из выходного патрубка потекла прохладная вода. Вот это мощь! surprised
Эдак на одну подобную бандуру можно несколько компов вешать.

Ёмкость «под завязку» получилась 1,35 литра. Не исключаю, что вышел не весь воздух, но у меня в нынешней системе общее количество воды меньше. happy

Мусора внутри не обнаружилось, но был тонкий налёт смазки, как и снаружи. Пока промыл с моющим средством, а там поглядим.

Пока всё. Решаем вопрос с подключением к контуру.




Прошло почти полтора месяца с момента покупки мегарадиатора и вот настал момент, когда всё готово к интеграции его в контур. biggrin
Про сам радиатор я уже писал ранее, а вот, что было докуплено:

Переходные ниппели, фитинги на 12 (ID) к ним, двусторонние ёлочки для соединения шлангов на выходе из корпуса. Собственно шланг 12х16, длиной 10 метров и отдающий синевой. С запасом, так сказать, не исключено, что переведу на него весь контур.
Просто так подключить шланг к авторадиатору не получится - там штуцера на 30, если не больше. Изначально я планировал замуровать туда эпоксидкой переходники на более гуманную резьбу, но малость промахнулся 1tooth . Переходники оказались слишком большими, решил соединять патрубками. На фото резьба с нижней части уже сточена и даже прорезана халтурная канавка для лучшей герметизации. Патрубок взял от ВАЗ-2110, обычный, резиновый с армированием. Хомуты в кадр не попали.

Лишнее отверстие в радиаторе, штуцер для трубки идущей на расширительный бачок, заделал эпоксидкой. От патрубка оттяпал 4,5 см для одного из соединений, второе будет Г-образным. Зачем? Так удобнее: шланги сводятся вместе, патрубок играет роль дополнительного резервуара. Собрал всё вместе, стянул хомутами. Ни герметик, ни ленту ФУМ не использовал. Может и зря, поглядим. Всё равно буду ставить тройник с краном для слива, так что опять разбирать.
Попутно заметил, что внутри камер радика как-то липко upset , предыдущая промывка не вывела всю гадость. Что ж, на эту гадость у нас найдётся другая - подсобрал контур для мойки.

Китаяночка SC-600 вкрученная в бачок, два отреза шланга - вот и вся система. Средством для промывки выбрал антифриз. Как известно антифризы имеют моющие свойства, а, значит, должны уверенно справляться с гадостью внутри радика. Заполняя контур я понял, что в прошлый раз немножко ошибся с замером ёмкости радиатора, сегодня вместо 1,35 л со свистом влетело 2 литра и ещё побулькивало. happy
Чтобы провести время с пользой, а заодно получше отмыть железяку изнутри, не стал сливать весь антифриз сразу. Сцеживая где-то по поллитра, доливал обычной воды, гонял минуты две и опять. Где-то через час наконец-то пошла полностью прозрачная вода без оттенков зелёного. Ещё пара сливов-доливов и можно разбирать шайтан-машину. Не буду томить - отмылось всё! Даже колба засверкала как новая. Радиатор внутри чистый до скрипа, хотя, подержать его сухим месяц и опять может «вспотеть», но мы не будем этого делать. tongue

Приступаем к сборке основной системы. Лишние радиаторы сняты, лишние вентиляторы тоже. Полюбуйтесь, какие роскошные валенки получились за два месяца:

Особенно трёхсекционник впечатляет. Ещё одно преимущество СЖО - температуры поднялись где-то на три градуса (всего-лишь, потому и не чистил), воздушный кулер при такой забитости просто бы перегревал железо. Ещё интересный момент. Обратите внимание, на мелкий радиатор - чётко видны чистые зоны под рамками крыльчаток. А на большом их нет, там трудились EK-FAN Silent 120 и, как мы можем отметить, они отлично дуют под себя. biggrin

Итак, вернёмся к сборке. Из старых радиаторов остался только Magicool 140 Slim. С ним красивше разводка шлангов, но есть ощущение, что он больше греет воду, чем охлаждает. Обслуживать радиатор остался один вентилятор на выдув из корпуса, выставил ему 500 об/мин, чтобы не слышно было.
Радиатор заполнял сначала в вертикальном положении, так проще выходить воздуху. Ух, сколько я его выгонял! И так крутил, и сяк, и наперекосяк - булькает где-то внутри и выходить не собирается. Г-образный патрубок удачно побыл в роли вантуза - сжимая его удалось избавиться от воздуха быстрее. Ну, это я так думал, стоило положить радик набок, как из верхнего патрбука вылетел пузырь с мою голову размером. Где сидел, спрашивается?
И всё это сопровождалось доливами в микробачок. С таким контуром мой 15-сантиметровый резервуар никуда не годится, нужна колба 40-ка, не меньше. А лучше сразу ведро!
Кстати, об объёмах и жидкостях. В качестве теплоносителя решил было использовать зелёный антифриз, но цвет в шлангах мне не очень понравился (зато в колбе выглядит обалденно) и вообще я давно мечтал о жёлтой жиже. Взял кило жёлтого антифриза в соседнем магазине, думал, разбавлю дистиллятом один к одному и будет отлично. После промывки стало ясно, что два литра - это только радиатор. Ладно, разбавим сильнее, набодяжил в трёхлитровой канистре:

Дальше долив дистиллята непосредственно в контур. В итоге, недра СЖО проглотили канистру не поперхнувшись, и к двум с половиной литрам жижи присоединились почти пол-литра воды. Есть подозрения, что это ещё не конец. surprised

С цветом жидкости вышло что-то странное - он откровенно лаймовый, но никак не жёлтый, а ведь антифриз в чистом виде как раз ярко-жёлтый.

Зелёные полоски - свет от настольной лампы, проходящий через отверстия в стенке корпуса. И обычно жижа именно такая. lol

Ну, да ладно, это уже мелочи, тем более, что возможен переход на котловый антифриз. Внутренний и внешний шланги подружил между собой ёлочкой на 12 (ID).

Внутренние шланги натянуты без хомутов, они и так сидят предельно крепко и механической нагрузки на них нет - вся магистраль опирается на корпус латунной ёлкой. В будущем оформлю переход филлпортами и фитингами.

Наконец-то контур собран и можно погонять тесты.


Было: 5х120 + 1х140 (радиаторы) + 10х120@800 об/мин + 2х140@700 об/мин. Heaven на Ультра-качестве: 39-40°C.
Сейчас: 1х140 + 15х120 (радиаторы) + 1х200@600 об/мин (корпусной вентиль) + 1х140@500 об/мин (тоже в корпусе). Heaven на Ультра-качестве: еле выдавил 37°C на втором часу. Окно было закрыто, мегарадиатор в полном пассиве.
Планирую повесить на радиатор одну двухсотку (от корпуса) и пару 140-к. Как придумаю крепёж, прогоню тесты и игры, добавлю сюда результаты.

Добавлено.
Два часа GTA V:

Помпа на второй скорости, радиатор обдувается одной 200-кой и парой 140-к на средних оборотах (где-то по 500), т. е. обдувается примерно половина площади. Итого: 38°C ГП видеокарты и 50/41°C по процессору (самое горячее/холодное ядро).
На прежнем контуре было минимум 42° на видео и 55° на проце, при большем количестве вентиляторов и уровне шума. Сейчас уровень шума таков, что слышно только «скрип» дросселей видеокарты и попискивание электроники монитора.

Играясь с подсветкой внезапно обнаружил, что синий цвет отлично сочетается с жижей.




На крышу вернулись две 120-ки, на минимуме выдают 570 об/мин, неплохо дуют и совершенно беззвучны.


Благодарю за внимание.

P.S.: Теперь мой компьютер немножко Нива. lol


«Т.к. ремоторизацию Ан-2 наладить не удалось, принято решение построить десяток Звезд Смерти для секторального захвата галактики.»
 
Косяк_МарихуановичДата: Пятница, 25.12.2015, 00:46 | Сообщение # 28
Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 130
Статус: Offline
Наливай!


На носу Новый год и старый нужно завершить как-то красиво. Например, заменив опостылевший резервуар-колбу. happy
Нет, сама по себе колба практична и здорово выглядит, куча портов позволяют подключать её к контуру как удобно, а не как получится. Но в моём случае - с длиннющей видеокартой, делящей корпус пополам - даже 150-мм колбу поставить красиво не получается, вышло только спрятать её в 5,25" отсеки. Она хорошо там разместилась, но при этом не видно уровень жидкости.
После перехода на внешний радиатор проявила себя ещё одна проблема, оказывается заправлять 3-х литровый контур через мелкий резервуарчик - то ещё мучение. Про деаэрацию цензурных слов не нахожу, половина воздуха просто убегает обратно в контур... Мда, пока система была маленькой, о таких вещах я даже не задумывался.

Ну что ж, менять так менять. Давно приглядывался к резервуарам для 5,25" отсеков и именно к двойным, и вот почему:
Всегда есть место для установки. В большом корпусе из шести отсеков, занят только один. Ну, два, если вдруг надумаю вернуть DVD-привод. 4-5 свободных отсеков - это очень много свободного пространства, которое хочется использовать с умом.
Легко следить за уровнем жидкости. Ведь корпус может быть и без окна или колба неудачно установлена, как у меня.
Большой объём. Конечно, есть колбы по 40 см, но такая влезет далеко не в каждый full-tower.

Возможно, появится что-то ещё, выясним это на месте. Итак, мой выбор пал на... Не на ЕК, как можно было бы подумать и как предполагал я сам :gigi: , а на Phobya! А именно на Phobya Dual Bay Reservoir Black V.2. Почему он? Из всего ассортимента это был Самый Большой Резервуар в пятидюймовом форм-факторе. А ещё у Фобии приятная цена на фоне ЕКшных изделий. Ну, и добила меня монолитная, клееная конструкция реза, в отличие от ЕК-кубов с уплотнителем на морде. Помнится, на импортных форумах были товарищи с протечками и мне не хочется повторять их судьбу.

Посылка добежала до нас за семь дней, умудрившись синхронизироваться по пути с другой, отправленной из противоположной части страны. Забрал на почте сразу обе. Чудеса да и только.

Оверхардовцы поражают мастерством выбора посылочных коробок, не иначе среди них есть чемпион по Тетрису:

Две пружинки для шлангов так и лежали сверху, а крышка выпирала, благо, что была тщательно замотана скотчем. lol

Коробка с цветной полиграфией, глянцевая. На обратной стороне указаны некоторые характеристики.

Производство - Китай, заявленная гарантия 3 года. Учитывая, что сегодня гарантия = срок службы девайса, три года несколько обнадёживают.

Резервуар тщательно завёрнут в упаковочный материал, благодаря которому помещается в коробке впритык. Это плюс, т. к. биться о стенки при транспортировке он не будет.

Также в «пакетике для улик» приложены три пробки, четыре винтика с шайбочками и шестигранник. Да, винты простой отвёрткой не закрутишь. Впрочем, у водянщиков с опытом этих шестигранников и винтиков должно быть ну просто завались.

Избавляем Phobya Dual Bay Reservoir от упаковочных оков и восхищаемся.

Да, здоровенный параллелепипед из оргстекла впечатляет. И не только весом, стенки из 6-мм листов, глянцевая лицевая панель и всё сверкает новизной. Качество сборки очень хорошее, все швы проклеены на совесть, резьбы нарезаны без косяков и мусора, внутри тоже чисто.
Лицевая панель двойная: лист обычного акрила поверх которого прикручен винтами более тонкий лист с мерной шкалой и логотипом. При желании можно сделать свою версию панели с блэкджеком и шлюхами рисунками и гравировкой.

По фото можно понять, что краска нанесена изнутри и не сотрётся салфеткой во время уборки. Молодцы!


Крепление этого танкера к корпусу осуществляется через закладные металлические гайки.

С одной стороны это хорошо, снижается нагрузка на плекс от винтов. С другой, провернувшаяся гайка доставит массу ярких эмоций. И да, длинные винты лучше не использовать.

Установка в корпус началась с проблем. Дело в том, что отсеки 5,25 в XPredator имеют отштампованные салазки для поддержки устройств. А резервуар, занимая два слота, не имеет прорезей по бокам и тупо упирается в эти кусочки металла. Не особо крупная проблема, конечно, салазки я подогнул, хотя миллиметровая сталь сопротивлялась до последнего, но осадочек остался. А всего-то надо было увеличить толщину боковых стенок реза на 1-2 мм и проточить с боков углубления.

Как бы то ни было, резервуар я поставил. И сразу же ощутил преимущества этого танкера. Во-первых, емкость. Мои замеры мерным стаканом показали 1,4 литра при заправке под пробку. 1,4 литра!!! Моя колба, ещё не самая мелкая из всего многообразия колб, вместила только 170 мл или 0,17 л! Заправка контура превратилась в радость. Во-вторых, деаэрация с квадратным резом (за другие модели не скажу) проходит быстрее. Яркий пример:

Разводы в правой камере - это завихрения от входящего потока (помпа D5 на пятой скорости), весь воздух сразу улетает наверх. Выход из бачка в левой камере под пластинкой-козырьком, обратите внимание, насколько спокойна там жидкость. Пузыри, даже самые огромные, просто не доходят до левой камеры. Мелкие пузырики - последствия заправки, сейчас их там уже нет.
Общая ёмкость контура выросла до 4-х литров. Мне едва хватило жижи. biggrin

Задняя панель на сегодня выглядит так:

Остаются незанятыми ещё три отверстия, например, под заправочный порт, термодатчик, подсветку...

Кстати, о подсветке. Если в корпусе таковая присутствует, то Phobya Dual Bay Reservoir порадует вас светящимся логотипом и, естественно, уровнем жидкости. Причём мерная шкала тоже будет видна в темноте.

Если корпус не подсвечивается изнутри, в резервуаре есть четыре отверстия под установку стандартных 5-мм светодиодов. Да будет свет!

При правильном освещении контур выглядит довольно-таки радиоактивным и чернобыльским. 1tooth




Температуры не изменились, разве что система стала ещё более инертна.

Общий вид на конец 2015 года.


Благодарю за внимание и с наступающим Новым годом!


«Т.к. ремоторизацию Ан-2 наладить не удалось, принято решение построить десяток Звезд Смерти для секторального захвата галактики.»
 
Косяк_МарихуановичДата: Понедельник, 29.02.2016, 13:36 | Сообщение # 29
Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 130
Статус: Offline
Эволюция


За два с половиной года эксплуатации геймпада Microsoft XBox 360 Controller мы поняли, что не только много потеряли, не купив его раньше, но и хотим ещё один! biggrin
На данный момент в продаже имеются как классические старички XBox 360 Controller, так и их преемники XBox One Controller. Взвесив за и против, решили брать именно новичка, причём в комплектации с беспроводным адаптером.

Отличия от старой модели начинаются уже с коробки. Здесь она полностью закрытая, квадратной формы, матовая с глянцевыми аппликациями геймпада и адаптера.

Коробки различных комплектаций отличаются и картинками и надписями, спутать будет трудно. Упаковка плотная, за драгоценный груз можно не волноваться.

Вскрываем заводскую пломбу и вот он наш красавец.

Теперь геймпад уложен не в пластиковую форму, а в картонную. Рядом уютно расположился адаптер для подключения к ПК.

Оп, да у нас тут двойное дно. happy

Под ванночкой с девайсами обнаруживается контрабанда масса макулатуры на всевозможных языках, включая русский, и провод-удлинитель USB (папа-мама). Хороший такой провод, мягкий и даже с ферритовым фильтром. Нужен он для вывода адаптера поближе к геймпаду. Забегая вперёд скажу, что не нужен. Точнее я приспособил его для других целей.

Что же представляет собой XBox One Controller? Есть ли качественные отличия от 360? Или это просто новый корпус за большие деньги?

Во внешности чётко прослеживается преемственность поколений, сравните сами:

Всё основные органы управления на прежних местах, схожа и форма корпусов, и размеры. Но это только внешность, вся изюминка внутри. smile

На самом деле, кроме внешнего сходства, One не имеет с предшественником ничего общего. Это не просто обновление устаревших устройств, это, не побоюсь такого сравнения, эволюционный скачок.
Внешнее оформление изменилось под стать новой консоли. Линии стали чище, появились резкие грани, при этом все углы находятся вне зоны контакта с руками.

Материал корпуса сменил текстуру, но общий стиль остался неизменным: матовые детали в местах хвата и глянцевый декор.
Непонятно, почему в сети столько негативных отзывов о размерах новичка? Даже заявленные габариты у него совпадают со старой моделью. При этом One стал толще в местах хвата и уже не просто здорово лежит в руке, а является её продолжением. Ладонь и пальцы у меня не маленькие, но назвать геймпад мелким я не могу. Он оптимального размера и идеальной формы. Если кому-то пухлый One покажется маленьким, то что он скажет про тощий 360?

Стики, одна из важнейших частей современных геймпадов, уменьшились в размерах и сблизились на 3 мм. Шляпки теперь более ухватистые и фактурные, лично у меня отторжения не вызвали. Интересна новая конструкция стиков - отныне они не имеют люфта, хода стали чуточку шире, а усилия заметно меньше. К этому пришлось привыкать аж пять дней, настолько я привык к тугим (как теперь выяснилось biggrin ) стикам 360-го.

Кнопки ХУАВ сблизились на 1 мм и стали более плоскими при сохранении размера. Хотя на первый взгляд они кажутся более крупными, это не так.
Оформление изменилось, теперь это цветные и более крупные буквы на чёрной подложке. Выглядит строго и со вкусом. Нажимаются аналогично прежним и всё также не подвержены внешнему износу: подложка залита прозрачным пластиком.
Крестовина полностью обновилась, получив новую форму и механизм. О старой качающейся, с невнятной избирательностью и регулярными нажатиями не туда, можно забыть. Новая щёлкает чётко, точно, а ход стал минимальным. Пользоваться просто одно удовольствие. Сам «крестик» сошёл с пьедестала и утоплен в корпус геймпада, не мешаясь и исключая случайные нажатия.

На передней панели с бамперами и курками появился прилив, куда переехала кнопка XBox, а сама кнопка стала плоской и уменьшилась в размерах - 12 мм против 15. Случайно попасть в неё пальцем больше не выйдет. Также, теперь подсвечивается не сектора вокруг кнопки, а она сама. Цвет лунно-белый, приятный и не бьющий по глазам. При подключении геймпада по проводу горит ярче.

На освободившееся место передвинулись и центральные кнопки. Причём теперь они именуются «Меню» и «Просмотр», а не «Back» и «Start». Сближение получилось значительным, между их центрами стало 22 мм, против 31. На кнопку Х отныне нажимать намного безопаснее.

Передняя панель One похожа на старую лишь общим расположением элементов. Теперь вся панель выделена глянцем и будто задвинута в корпус-панцирь. Из новых элементов отмечу только круглую кнопочку для соединения геймпада с адаптером. Рядом с ней расположен порт micro-USB. Самый обычный, без извращений micro-USB, к которому подойдёт кабель от большинства смартфонов и прочих мобильных устройств. Фирменный кабель, которого у меня пока нет, отличается инфернальной длиной (знаменитые 2,7 метра biggrin ) и индикатором зарядки (белый светодиод).

Бамперы сильно изменились и стали продолжением панели, даже не сразу понятно, что это кнопки. Их внешние края несколько выступают над курками, это позволяет нажимать на всё одним пальцем. Это не удобно, но иногда выручает. Относительно старых новые клацают тише и не так сухо, в то же время клик чёткий и внятный.

Курки эволюционировали из тоненьких, довольно тугих спусковых крючков в широкие, мягкие эргономичные педали. Их оси получили небольшой угол наклона и нажатие стало более естественным: ход курка повторяет траекторию движения пальца. Помимо этого курки получили демпферы и больше не стучат о корпус в крайних положениях. Ещё один интересный момент - раздельные оси, мелочь, а приятно.
Ну, и главная революция, которая прошла мимо* ПКшников, - курки импульсные. Каждый оснащён индивидуальным вибромоторчиком, что должно положительно сказаться на погружении в игру. К сожалению работает сия фича только на консолях.

* Недавно выяснили, что в Rise of the Tomb Raider, в версии игры, купленной через приложение "Магазин" в Windows 10, курки всё-таки вибрируют. А в версии игры из Steam - нет.

Классические вибромоторы остались на месте и функционируют исправно. Разница с предшественником есть, здесь вибрация как-то «суше» по ощущениям. Или в старом геймпаде моторы разработались, или сказывается больший вес новичка, ведь с батареями он заметно тяжелее, или так настроены сами моторы. По большому счёту разница невелика, вероятно не все и заметят. Вибра по прежнему тщательно отрабатывает все взаимодействия игрока с окружением.

В Microsoft основательно подошли к проектированию нового корпуса, учтя при этом и давние жалобы игроков на мешающийся батарейный отсек. Теперь он встроен в корпус!

Правда и корпус в этом месте заметно утолщился, но пальцам новая форма брюшка девайса не мешает совершенно. Отсек закрывается крышечкой и вмещает в себя две батарейки типа АА или один фирменный аккумулятор (продаётся отдельно, либо присутствует в соответствующей комплектации). Наклейка внутри информирует нас о производителе, месте производства, потребление геймпада и его модели. А ещё там есть пасхалка от разработчиков. biggrin
У нас в руках улучшенная ревизия 1697, от прежней 1537 отличается наличием 3,5-мм разъёмом для стереогарнитуры и более мягким ходом бамперов. Обновление моделей было в июне 2015-го, но в продаже ещё встречается «лежалый товар». Версии с беспроводным адаптером все 1697, т. к. появились совсем недавно.
В комплекте лежали батарейки Duracell, на которых я уже отыграл 8 дней по ~4 часа, а они всё не садятся surprised . Но если вдруг батарея сядет во время игры, не стоит отчаиваться - вставляем провод и играем дальше. Аккумулятор при проводном подключении начинает заряжаться.

Для полноценной работы геймпада (после немых курков слово «полноценный» звучит как издёвка) Microsoft настоятельно рекомендуют пользоваться Windows 10. Что ж, поставим и поглядим. Если скачать из встроенного в систему магазина приложение «Аксессуары XBox», можно обновить геймпад. Обязательным этот шаг будет, если вы захотите подключать к геймпаду гарнитуру.
Приложение скачалось и попросило подключить геймпад.


Включаем. Можно по проводу, можно и без. А вот и он, программа предлагает обновление.


Соглашаемся и процесс пошёл. Кнопка XBox на девайсе при этом начинает мигать.


Не прошло и минуты, как всё готово.

Жаль, что функционал программы ограничен для обычных One и доступен лишь на One Elite (которые в три раза дороже). А там есть и профили, и настройки чувствительности и многое другое. Эдакий аналог знаменитого эмулятора x360ce, но только для «своих».

Я не фотографировал адаптер, так как фотографировать там нечего. На вид это огромная флэшка, простой прямоугольной формы, радикального чёрного цвета, с белым индикатором и кнопочкой на боку. Во время работы немного нагревается. Новый адаптер не взаимозаменяем со старым, зато поддерживает до 8 геймпадов включительно.

Вставляем его в подходящий порт или в комплектный удлинитель, и пользуемся. Когда адаптер определится в системе, нажимаем на нём кнопочку, чтобы замигал индикатор. Затем нажимаем аналогичную кнопочку на геймпаде, там замигает кнопка XBox. Когда устройства найдут друг друга оба индикатора начнут светиться ровным светом. Всё, запускаем игры и наслаждаемся.
Я не смог уловить разницы в задержках отклика между обоими видами подключения. Даже когда геймпад был под столом, а приёмник намного выше и сзади всё работало отлично. Хождение по комнате также не повлияло на качество приёма сигнала. Выходить за пределы не стал, тогда мне просто не видно монитор.

К слову, One покупался не на замену 360-му, а как дополнение. Оба устройства отлично работают в паре, причём One может быть как проводным, так и нет. В системе видятся как два разных геймпада, каждый со своей калибровкой. Здесь Microsoft сработали отлично. smile

Уже были проверены: эмулятор NES, несколько игр серии Lego, серия Trine, DiRT 3 (ВНЕЗАПНО там есть split-screen!). Пара девайсов работала без вопросов.

В обычном режиме совместимость с играми идентична прежней модели - геймпад работает везде, где это возможно. А стоит привыкнуть к более мягким и точным органам управления, как понимаешь, что One действительно лучше. Например, в GTA V стало проще управлять вертолётами, теперь они летят куда нужно пилоту, а не им самим. happy

Завершить рассказ о новой игрушке хочется словами с официального сайта «Безупречный геймпад стал еще лучше!»

Это действительно так, учтены все недоработки и замечания игроков. Подытожим:
- Стики без люфта и повышенной точности.
- Крестовина нажимается чётко, без промахов.
- Кнопка XBox уехала из-под пальцев.
- Бамперы нажимаются легче.
- Курки великолепны и от них больше не устают пальцы.
- Кнопки ХУАВ почти не изменились, но к ним и нареканий не было.
- Батарейный отсек больше не висит бомбой под фюзеляжем lol .
- Корпус геймпада стал более удобным.
- Можно играть и заряжать аккумулятор без покупки спецнабора.

Из замеченных недостатков отмечу:
- Не работает вибрация курков.
- Негде посмотреть остаток заряда батареи. Первым признаком её скорой кончины будет пропавшая вибрация, но могли бы и кнопку XBox сделать мигающей.
- Полноценная работа подразумевается только под Win 10 (драйверы, адаптер и пр.).
- Цена могла бы быть и поменьше.

Новый XBox One Controller однозначно удался. Разработчик постарался исправить все недочёты и учёл просьбы пользователей. Геймпад хорош и как самостоятельный девайс, и как дополнение к уже имеющейся старой модели.

Благодарю за внимание.


«Т.к. ремоторизацию Ан-2 наладить не удалось, принято решение построить десяток Звезд Смерти для секторального захвата галактики.»

Сообщение отредактировал Косяк_Марихуанович - Понедельник, 29.02.2016, 23:25
 
Косяк_МарихуановичДата: Пятница, 30.09.2016, 21:11 | Сообщение # 30
Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 130
Статус: Offline
Я продолжаю серию полугодовых отчётов, поэтому не удивляйтесь некоторым названиям. smile

Готовимся к лету ч. 1

Конверсия.


Похоже, это входит в традицию. Сегодня, как и год назад, у нас на повестке дня будет радиатор и, что ещё более забавно, по стоимости они равны. lol
Огромный радиатор от шНивы отлично показал себя в работе, кроме одного момента - рёбра быстро забиваются пылью и тихоходные вентиляторы уже не в состоянии его продуть. То была зима с морозным воздухом, а сейчас на дворе уже установились плюсовые температуры, скоро окно будет открыто постоянно, и этот момент может стать критичным.
Поменять радиатор на менее плотный? Автомобильные не встречал, к тому же это не наш метод, будем бомбить. biggrin

Штатная плотность рёбер радиатора 16 FPI (рёбер на дюйм), расстояние между соседними рёбрами ~1,5 мм. Если удалить рёбра через одно будет ~ 3 мм и FPI в районе 8, что очень хорошо для комнатной СЖО (мы ведь не будем бегать с ней по трассам). Кладём радиатор на стол, смотрим... кино - внешний радиатор это шикарно! cool
Попутно выясняем, что выкусывать рёбра задача достойная онаниста 80 уровня (извиняюсь за мой французский). А разбор устройства я себе не доверю, сомневаюсь, что получится собрать как было, и рёбра слишком тонкие, чтобы снять и надеть не изорвав. Значит остаётся обжим, будем спрессовывать соседние рёбра в одно, образовавшийся зазор будет как раз 3 мм.

Рёбра имеют массу замочков и дистанционных упоров, всё это нам не понадобится и должно быть сжато. Начал я со сжимания краёв узкогубцами, из всего доступного инструмента они оказались наиболее для этого подходящими. Ряд за рядом...


...дециметр за дециметром...


...метр за метром...

На третьем часу вспомнил, что под рукой есть хозяйственные перчатки и дело пошло быстрее. Перчатки-то с пупырками. yes lol

Наконец, первый этап завершён. Теперь нужно спрессовать рёбра внутри рабочего тела радиатора. Узкогубцами туда не подлезть никак, а сделать это надо - межрёберное расстояние там осталось прежним. Здесь подошли щипцы из комплекта паяльной станции, берёмся за пару рёбер, сжимаем, делаем движение вниз (вверх, куда удобнее) и готово. Готов один сектор между трубками cry .

Ещё восемь часов спустя.



Рёбра надеты на трубки простой опрессовкой и при сжатии колечко одного ребра входит в другое, улучшая контакт с трубкой. Неожиданный бонус, рёбра теперь сидят крепче и теплопередача должна улучшиться.

Дополнительно, переделал питание вентиляторов. Прежде до них тянулась сопелька от штатного реобаса корпуса с кучей удлинителей. Т. е. все вертушки сидели на одном 10-ваттном канале реобаса неизвестной конструкции. Но он с честью выдержал испытание, реобасы XPredator'ов первых ревизий, сулчалось, горели даже под штатной нагрузкой. У меня же ревизия 2 smile . Также, было очень неудобно регулировать скорости вертушек одним верньером.
Но теперь всё будет иначе: я проложил кабель от блока питания до радиатора и вынес туда же старый добрый реобас Zalman ZM-MFC1 Plus. Даёшь колхоз! pank

Панельку прикрепил к штатным гайкам радиатора, специфическое расположение обусловлено удобством подключения вентиляторов и обдувом радиаторов реобаса. Конечно, можно подвести туда воду, но пока обойдёмся воздухом. biggrin

Итоговый вид радиатора.

Прозрачность на лицо! Поток воздуха гоняет занавеску, прежде же даже на полной скорости выхлоп был мизерным.

Вентиляторы «с миру по нитке». Обдувается в лучшем случае 2/3 площади.

Ультраапельсиновый цвет - причуды матрицы камеры.

Температуры будем проверять после промывки системы*, разводить готовый антифриз дистиллятом было не лучшей идеей - подзасрались внутри, присадками, красителем и/или пластификатором от шлангов. Пока думаю, что залить на лето. Может просто воду? Или не испытывать судьбу и обойтись чистым антифризом?

* Пока результаты плавают. Причина либо в загаженных водоблоках, либо в термоинтерфейсе. Но в среднем в GTA V видеокарта держит 36-37°C, процессор 38-43°C.

Благодарю за внимание.


«Т.к. ремоторизацию Ан-2 наладить не удалось, принято решение построить десяток Звезд Смерти для секторального захвата галактики.»
 
Форум » "ФЛУД" » Болтовня,Сплетни,На любые темы. » Наши компьютеры (Конфигурации - апгрейд- моддинг - фото)
  • Страница 2 из 9
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 8
  • 9
  • »
Поиск:

Форма входа
Логин:
Пароль:
Статистика
Помоги нам ЖМИ!
Мини-чат
File Box
Скачать

OperaFirefoxGoogle ChromeDownload Master
QIPSkypeµTorrentTeamViewer
Dr.Web CureITAvira AntiVirTotal CommanderCDBurnerXP
PicasaIrfanViewCheMaxDAEMON Tools
AIMPKMPlayerBSplayerK-Lite Codec Pack

Copyright MyCorp © 2019 | Хостинг от uCoz