Воскресенье, 02.04.2023, 13:20
Приветствую Вас Залётные |
|
|
Наши компьютеры - Страница 9 - Форум
|
Наши компьютеры
| |
| SHAMAN | Дата: Пятница, 24.08.2012, 10:02 | Сообщение # 1 |
 Moderator
Группа: Администраторы
Сообщений: 1510
Статус: Offline
| Выкладываем текстовые конфигурации и фото домашних / мобильных помошников.
Обсуждения, комментарии и помощь по профильной теме приветствуется!
|
| |
| |
| Косяк_Марихуанович | Дата: Пятница, 01.06.2018, 23:24 | Сообщение # 121 |
 Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 138
Статус: Offline
| SHAMAN, спасибо!
Родной софт - только обратной связью заведует, зато настроек больше, чем у последних Logitech g29/920 (их порядочно кастрировали в этом плане). Кнопки переназначать только через сторонний софт, xpadder, например, штатными средствами никак.
Цитата SHAMAN (  ) Для ЕТС, Логитеки грамотнее настраиваются, судя по твоему отзыву...
Здесь следующая ситуация. Набор эффектов в игре одинаковый для всех рулей, но, относительно симуляторов с хорошей обратной связью, здесь их ничтожно мало, а сами эффекты примитивны.
На Логах ситуацию спасает плагин с улучшенным фидбэком, что Supric писал, только на Трастах он похоже не работает. Во всяком случае никакой разницы я не заметил, когда подключал. Или может его как-то настраивать надо? Так глубоко я ещё не копал.
Ещё до покупки довелось попробовать G27 и, если говорить о дефолтных настройках ЕТС/АТС, на Т300 приятнее рулить. Сильно сказывается упругость обратной связи и отсутствие люфтов в механизме.
«Т.к. ремоторизацию Ан-2 наладить не удалось, принято решение построить десяток Звезд Смерти для секторального захвата галактики.»
|
| |
| |
| Косяк_Марихуанович | Дата: Пятница, 06.07.2018, 19:37 | Сообщение # 122 |
|
Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 138
Статус: Offline
| Вступаем в секту: обзор маршрутизатора MikroTik hAP ac lite
Собирался пожаловаться, мол, снова приходится менять роутер, но потом вспомнил, что нынешнему Asus RT-N14U уже четыре года стукнуло. Для такого дешёвого маршрутизатора работа сверх гарантийного срока уже достижение. В первый же день он был обновлён на прошивку от Padavan и лишь изредка, раз в полгода, требовал перезагрузку. Но с весны этого года стал регулярно отваливаться Wi-Fi, как сам по себе, так и при высокой нагрузке по проводному подключению. Пропадал и интернет по проводу, буквально три раза, но звоночек нехороший. Среди прочего: давно прекратилась поддержка Падаваном, и сильно не хватает пятигигагерцевого Wi-Fi - сетей 2,4 в доме развелось как-то до черта (это в угловой-то квартире!).
Решено было обновиться на что-то недорогое, зато свежее, функционально более продвинутое и надёжное. Выбор пал на недорогую модель hAP ac lite от MikroTik. О Микротиках ходят слухи про невероятную сложность настройки, доступную только гикам, а на техфорумах частенько встречаются фанатики лютой ненавистью и капсом ненавидящие устройства конкурентов. Короче говоря, у них там своя атмосфера.
Маршрутизатор оснащён одноядерным процессором Qualcomm QCA9531 с частотой 650 МГц, имеет на борту 64 МБ ОЗУ и 16 МБ ПЗУ, пять 100-МБит Ethernet портов, разъём USB для 3G/4G модемов и прочих устройств (внешних жёстких дисков, например). Работу Wi-Fi в диапазоне 2,4 ГГц обеспечивает модуль QCA-9887, за 5 ГГц отвечает QCA-9531. Поддерживается работа в обоих диапазонах одновременно (на это намекает и "ас" в названии устройства).
Собственно, есть всё необходимое, чего и хотелось. Отсутствие гигабитных портов скорее особенность ценового диапазона.
Устройство продаётся в простой картонной коробочке. Есть пара наклеек на русском языке и немного информации об устройстве.
С одной стороны такая упаковка выглядит бедно, с другой на лицо грамотный ход, говорящий, что устройство не нуждается в дополнительной рекламе. Здесь прослеживается параллель с топовыми кулерами Thermalright, которые поставляются в таких же простых картонках. Вот, например, как был упакован роскошный Silver Arrow SB-E:
Модели попроще шли в цветастых упаковках.
Внутри коробки находится сам роутер, внешний блок питания и листочек макулатуры.
Размеры hAP ac lite настолько малы, что он легко умещается поперёк.
Блок питания оригинальный - на 24 В и аж 1,2 А, то есть может выдать почти 30 Вт мощности.
Заявленное потребление роутера всего 8 Ватт, похоже, что "питальник" здесь один на несколько моделей сразу. Так даже лучше, с таким запасом он должен отработать очень долго.
Штекер сделан угловым. Это удобно при размещении маршрутизатора на столе, но при подвешивании получается изгиб провода. Либо вешать, развернув на 90 градусов, но тогда нужно гнуть уже сетевые кабели. В общем, странное решение. Или это намёк на правильное размещение устройства в пространстве? Надо будет проверить на практике.
MikroTik hAP ac lite представляет собой маленькую коробочку белой пластмассы, какие-то художественные откровения отсутствуют напрочь, здесь торжествует промышленный дизайн - максимум функционала, минимум украшательств.
На верхней и нижней крышках проделаны отверстия вентиляции, их достаточно много, так что с охлаждением проблем возникнуть не должно. А производитель заявляет о работоспособности устройства при температуре окружающего воздуха до +50 градусов, так что запас в любом случае есть. Также снизу присутствуют большие и мягкие силиконовые ножки, а также отверстия для крепления на стену в любой ориентации. И этот момент мне очень пригодится.
В углу верхней панели расположились индикаторы подключенных портов, ещё парочка имеется возле самих портов. Отключить их нельзя (может я не до конца разобрался?), а светят они достаточно ярко, чтобы просвечивать даже корпус. Ну, у меня маршрутизаторы живут за занавеской, так что думаю будет нормально.
Большинство портов вынесены на заднюю грань корпуса:
Здесь выстроились в ряд: разъём питания и кнопка перезагрузки, ещё пара лампочек-индикаторов и 5 штук Ethernet-портов.
На соседней стороне обнаруживается USB разъём.
Поддерживается только стандарт 2.0, поэтому особой скорости ждать от него не стоит. Сюда можно подключить внешний жёсткий диск или 3G/4G модем. Расположение этого разъёма - ещё один пример продуманного подхода к проектированию. Например, у Асус USB располагался вместе с прочими портами и какой-нибудь крупный модем мог просто не поместиться. Здесь же никаких ограничений.
Больше снаружи смотреть не на что. Антенны, естественно, имеются, распаяны они прямо на плате и увидеть их можно только разобрав устройство. Не имею ничего против такого исполнения, присутствие антенн не гарантирует наличие мощного передатчика. А если он сам по себе слабый, тогда и лес антенн не поможет. Здесь мощность передатчика целый 1 Вт и это достаточно много уже само по себе.
Микротики отличаются продвинутым программным обеспечением. Здешнюю прошивку даже прошивкой называть не хочется, это настоящая операционная система, называемая RouterOS. Зайти в роутер можно как всем известным способом через веб-интерфейс, так и с помощью фирменной программы WinBox.
Заходить через Винбокс предпочтительнее, так открывается доступ ко всем возможным настройкам. Все прочие подключения лучше заблокировать для пущей безопасности.
Коннектиться лучше через МАС-адрес, потом будет проще повторно соединяться. Нас встречает окно в прошлое с милыми сердцу иконками, общим оформлением а-ля "Windows 98" и просто невероятным количеством всевозможных настроек.
Большинство кнопок на левой панели скрывают в себе большие списки с опциями. Каждая открывается в виде отдельного окна внутри WinBox, которое можно закрыть, развернуть или изменить его размер и мышкой утащить в удобное место, если данная настройка нужна вам регулярно. Расположение открытых окошек сохраняется после выхода из программы.
Первоначально подключиться к своему провайдеру можно с помощью функции быстрой настройки.
Здесь маршрутизатор почти не отличается от своих напомаженных собратьев. Всё также просто, всё лишнее спрятано.
Но по хорошему роутер надо настроить с нуля и здесь уже без инструкций не обойтись, во всяком случае в первый раз. Ведь даже мост между Lan-портами приходится создавать самостоятельно. Итоговые настройки оборудования можно сохранить в файл, а его сохранить как на самом роутере, так и перекинуть к себе на комп.
Понравилось, что в отличии от других роутеров, здесь все настройки прозрачные - ты сразу видишь, работает оно или нет. Например, проброс портов на Асус мне плешь проел (и это на годной прошивке Падавана) - то работает, то нет. А здесь создал правило и всё завелось сразу и без лишних вопросов. Да, посложнее, но нам ведь важен результат.
Базовая настройка Firewall также не представляет сложности. Создаём правила по очереди, одним из них обязательно отрубаем внешние подключения к порту роутера. Для чего? Вот пример месяца работы правила:
Больше двух миллионов попыток соединения извне. Поэтому отключаем всех, главное, это правило ниже прочих поставить, а то сами отвалимся, ха-ха! 
Обновить маршрутизатор можно прямо через интерфейс WinBox, но необходимо предварительно настроенное подключение к сети. Прошивка скачивается по нажатию кнопочки, можно предварительно ознакомиться с изменениями. Интересно, что здесь раздельно обновляются ОС и прошивка самого железа.
Обновлять рекомендуется всегда, MikroTik пристально следит за безопасностью своих устройств, активно правит ошибки и улучшает стабильность устройств. Грех от такого отказываться. Настройки после этого не сбрасываются.
Глаза боятся, а руки делают - и проводная сеть вместе с Wi-Fi поднимаются за несколько минут, сразу начиная радовать скоростями.
Проводное соединение выдаёт свой максимум, здесь отличий от Asus нет.
Пинг в играх не изменился, но загрузка страничек в интернете стала шустрее, это заметно даже на глаз. Вероятно, здесь быстрее работает встроенный файрволл.
Беспроводная связь тоже порадовала. Без дополнительных рукоприложений по 5 ГГц выжимает 92/93 мегабита, что аналогично показателям проводного подключения.
Дальность передачи по 5 ГГц даже чуть лучше, чем у Асус по 2,4. А скорость просто пушечная. На кухне, через три стенки в полкирпича, выжимает около 40 Мбит, когда прежний роутер едва давал десятку и часто пропадала связь. Мощность передатчика Wi-Fi рекомендуют убавлять до 15-17 dbm, это может несколько снизить качество сигнала на предельной дальности, однако и свинцовые трусы не у всех в наличии есть. Фактически, разница между дефолтными настройками и рекомендуемыми в дальних углах квартиры была в одну рисочку, скорость не изменилась. Поэтому и гонять на полной мощности передатчики смысла нет.
Операционка Микротиков, кроме тонких настроек, позволяет писать свои скрипты, чем многие пользуются, возлагая на маршрутизатор роль резчика рекламы, обходчика блокировок сами знаете какой организации и многое другое. Самое простое, например, научить железку перезагружаться при пропадании связи, на случай внутренних сбоев.
Недостаток здесь только один - одноядерного процессора и 64 МБ ОЗУ на все хотелки может не хватить. Сейчас загрузка процессора во время активной работы сети не превышает 10%, оперативной памяти свободно больше половины, если точнее, то ~40 МБ на последней прошивке. Все показания можно быстро считать в общем окошке:
Небольшой запас есть, пару скриптиков можно будет закинуть.
В общем, маршрутизатор интересный, невысокая стоимость и скромный внешний вид скрывают за собой неплохое железо и богатый функционал RouterOS. Для небольшой домашней сети такое устройство будет отличным выбором. Ещё больше оно понравится любителям поковыряться в настройках.
Благодарю за внимание.
Дополнительные фото.
«Т.к. ремоторизацию Ан-2 наладить не удалось, принято решение построить десяток Звезд Смерти для секторального захвата галактики.»
|
| |
| |
| SHAMAN | Дата: Суббота, 07.07.2018, 00:42 | Сообщение # 123 |
|
Moderator
Группа: Администраторы
Сообщений: 1510
Статус: Offline
| Я всегда юзаю Зухель...
|
| |
| |
| Косяк_Марихуанович | Дата: Суббота, 20.10.2018, 14:57 | Сообщение # 124 |
|
Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 138
Статус: Offline
| Три в одном. Обзор шифтера Thrustmaster TH8A
Руль, как говорится, - хорошо! А руль с коробкой - ещё лучше! Раз баранка меня устроила полностью, можно подумать и о коробке передач. Само собой, можно прожить и без этого полезного девайса, только в симуляторах "ручки" всё же не хватает. Да и педаль сцепления простаивает - не порядок!
Здесь нас снова выручает немецкий магазин (Ja-ja! Das ist fantasticsh!), а наша местная почта показывает чудеса сервиса, отметив посылку в отделении и даже принеся извещение в субботу утром. Отродясь такого не случалось, обычно субботние посылки начинали отмечать в понедельник и ещё дня три тянули с бумажками. Вот, что крест животворящий обновление коллектива делает!
Итак, увесистая коробочка у нас в руках. Яркая, сочная типография, как выясняется, нанесена на суперобложку, что на некоторых книгах встречается. Ненавижу их. В смысле обложки такие, не книги.
Тем не менее, упаковка предельно информативная и даёт представление не только о внешнем виде устройства, его предназначении и возможностях, но и немного намекает на надёжность конструкции, словами "90% из металла". Текстом исписаны все стороны, будь коробка немного больше, сюда бы и мануал втиснули, мне кажется.
Содержимое расфасовано по пакетам и уложено в лоток из прессованной бумаги.
Лоток очень толстый и должен хорошо защищать от возможных повреждений при транспортировке.
В комплектацию входит:
- Сам шифтер.
- Набалдашник для рычага (заботливо запаянный в отдельный пакетик).
- Сменная крышка для перевода шифтера в секвентальный режим.
- Ключ-шестигранник и два запасных болта для крышек.
- Два толстых и мягких соединительных кабеля (длиной 1,8 м каждый).
- Краткий мануал на двухста листах. Шучу, там просто много языков, русский в наличии.
Макулатура оказалась весьма толковой. Кроме стандартных советов, вроде: не есть шифтер в сыром виде и не бить им вражину по голове, есть и инструкции по правильному подключению, прошивке устройства и переводу его в различные рабочие режимы.
Сразу возьмём шифтер в руки. Первое впечатление - вес. Инженеры Трастмастер руководствовались принципом "вес - это надёжность" и забабахали КПП из металла чуть менее чем полностью. В сборе устройство тянет почти на два килограмма, что несомненно порадует любого, кто решит уронить его себе на ногу. Пластик здесь используется в основном в отделке: это верхняя чёрная панель, рукоятка струбцины, часть набалдашника и крышка механизма.
Корпус шифтера отлит в виде чаши с приливом для крепления к столу и прочим поверхностям. Металл, толщиной до 3 мм включительно, отполирован до блеска и в сочетании с обтекаемыми формами выглядит потрясающе. Форма и расположение чаши выверены так, что перенося руку с обода руля на рычаг сразу попадаешь куда нужно. Это, если крепить КПП на столе.
В нижней части чаши есть отверстие, в которое выведен короткий и толстый кабель с DIN-наконечником и гайкой.
Почему именно так? Чтобы можно было вращать механизм внутри чаши, не обрывая проводку. А фиксирующая гайка гарантирует надёжность соединения кабелей.
В комплекте идут два провода: один позволяет подсоединиться к рулевой базе, второй к USB-порту. Первый способ используется на консолях Xbox и PlayStation 3/4, второй на ПК и допускается на PS 4. Ни одной из вышеназванных консолей у меня нет, так что остаётся поверить производителю на слово.
На приливе имеется ребристая резинка для лучшего сцепления с поверхностями, аналогичная присутствует на струбцине.
Кронштейн её выгнут из металла толщиной 5 (пять!) мм и соединён с корпусом шифтера винтами. Струбцина длинная с пластиковой рукояткой, неплохо ложится в руку и не режет кожу при затягивании. Диапазон толщин поверхностей на которых можно закрепиться - от нуля до 58 мм, такой запас позволяет установить КПП и на кокпит, и на практически любой стол.
Крепил коробку и к столешнице, и к подлокотнику кресла, и в обоих случаях фиксация была на высоте. Сейчас использую второй вариант, несмотря на небольшой обратный наклон пользоваться рычагом намного удобнее. А ещё он так места меньше занимает, не нужно каждый раз переставлять. Главное, не забывать, что кресло теперь на проводе.
Верхняя пластиковая накладка не несёт никакой функциональной нагрузки, её удел прикрывать девайс сверху. С завода на неё лепят наклейку с тупыми предупреждениями "не совать пальцы в рабочее отверстие рычага". На кого это рассчитано? Я взрослый человек - хочу сую, хочу нет.
Под металлической крышкой прячется ещё одна, уже из пластика и пазы в ней чуть меньше.
Эта деталь работает как отбойник, для уменьшения шума при переключениях. Металлический шток, бьющий по металлической же крышке, выглядел бы несерьёзно и быстро утомлял. Некоторые владельцы дополнительно колхозят прокладочки для мягкого упора рычага в крайних положениях. Однако, если переключать без рывков и не вбивать рычаг как в последний раз, можно играть даже ночью, не опасаясь кого-нибудь разбудить.
Винты крепления крышек одновременно удерживают и сам механизм переключения от поворота. Если нужно отрегулировать положение рычага относительно корпуса, достаточно ослабить эти винты и просто повернуть внутреннюю часть на нужный угол. Диапазон 360 градусов, то есть вращать можно как душе угодно. Эта крайне полезная функция позволяет крепить шифтер под любым углом от горизонтальной оси, а рычаг всегда будет в правильном положении относительно водителя.
Шток металлический, сборный, в месте контакта с корпусом имеется вращающаяся пластиковая насадка для снижения шума. Рекомендую надеть сюда ещё один-два слоя термоусадочной трубки, для большей мягкости.
Внутри набалдашника скрыта мощная металлическая гайка. Накручивать можно смело, не опасаясь сорвать резьбу.
Конструкция шифтера позволяет изменять усилие переключения. Механизм регулировки примитивный: винтом просто поджимается движущаяся часть штока. Можно затянуть его настолько, что рычаг вообще встанет колом.
Приятно было увидеть, что внутренности хорошо смазаны и вся внутрянка действительно полностью из металла.
Любители хардкора найдут в сети моды увеличивающие усилие, есть и платные упругие вставки, и бесплатные (механизм плотно обтягивается обычными резиночками). Таким образом можно увеличить усилие до нескольких килограммов, например, чтобы компенсировать удлинение штока или просто накачать правую/левую руку. Существуют ещё моды меняющие конфигурацию раскладки, но это тема для отдельного разговора.
Ради дополнительной надёжности в Трастмастер решили не использовать механические кнопки в качестве регистраторов положений рычага, а применили магнитные бесконтактные датчики. Побочным эффектом стала возможность отслеживать хода через специальное ПО (лежит на страничке с драйверами) и регулировать чувствительность датчиков. Вот такую картину рисует программка, если подвигать рычаг как следует.
Таким образом, можно сделать короткоходную коробку, заменив крышку с отбойниками и отрегулировав чувствительность датчиков, чем уже давно пользуются продвинутые симрейсеры.
Подключение к компьютеру проходит без проблем, главное, предварительно скачать и установить драйвер. Дальше устройство определяется как T500 RS Gear Shift (вот это забавно) и даже получает персональную иконку в списке устройств.
Программная оболочка типична для Трастмастер: обычное окошко Windows с парой кнопок и переключением режимов работы девайса.
Отсюда же можно обновить ПО и проверить версию драйвера и прошивки. Да, механическую коробку нужно перепрошивать. Дожили.
Процесс обновления идентичен рулевой базе, даже оформление окошек одинаковое. Выбрали прошивку, нажали ОК и всё поехало.
Занимает меньше минуты времени.
Thrustmaster TH8A имеет три режима работы, рассмотрим их по порядку.
Ж-режим
Бедная на буквы латиница не имеет Ж, которая больше подходит для обозначения данного режима. А у нас она есть, хе-хе. Избирательный режим работает по умолчанию, своего владельца КПП встречает именно в такой конфигурации.
Металлическая крышка отливается из алюминия, обработка здесь погрубее, с закосом под суперкары, в частности, что-то очень похожее припоминаю у Ламборджини. И опять же никакой краски, что не может не радовать. Прорези сделаны с учётом хода рычага и достаточно широкие, чтобы не приходилось лихорадочно их выцеливать в пылу борьбы на треке.
Восьмипозиционная раскладка, размечена как 7 плюс R. В нейтрали рычаг стоит между 3 и 4 передачами, соответственно на правых крайних положениях он отклоняется на весьма приличный угол. Я измерил расстояние между крайними положениями макушки набалдашника, получилось по диагонали (1 - R, 2 - 7) - 17 см. По вертикали (1 - 2... 7- R) - 11 см. Нормальный такой разлёт, вполне сопоставимый с настоящей КПП.
Если нужен более длинный ход - можно подобрать шпильку по резьбе, а дальше хоть на метр удлинняй и катайся как на раздолбанном ЛиАЗе (фанаты OMSI ликуют). Набалдашник, кстати, заменяем с теми, что продаются в автомагазинах, желающие могут его поменять на любой понравившийся. Ну-ка, кто будет первым смельчаком и прикрутит "розочку"?
На штатных настройках передача включается чуть раньше, чем рычаг упирается в ограничитель. Можно программно перекалибровать порог чувствительности, как на более агрессивную, так и наоборот. Из-за размашистых ходов после коробок Logitech первое время будет непривычно, зато девайс можно не жалеть - от вбивания рычага он не рассыпется. И, конечно, никакого ощущения игрушки в руках.
Секвентальный режим
Чтобы перевести шифтер в режим последовательного переключения необходимо выполнить ряд несложных действий. Поехали:
- Скручиваем набалдашник.
- Отворачиваем четыре винта крепления крышки и снимаем её.
- Поворачиваем механизм на 90 градусов и надеваем пластиковую сменную крышку, следя, чтобы выступ на её нижней поверхности совпал с особой кнопочкой на крышке механизма.
- Возвращаем на место винты и набалдашник.
И самое главное - делается всё на ходу, без отключения устройства.
Да, безусловно это сложнее поворота ручки у G25, однако, из нынешних коробок Logitech секвенталка выпилена как класс.
В ПО автоматически включается необходимый режим и можно сразу проверить его работоспособность. Ход рычага становится предельно коротким, пружинки встроенные в сменную крышку, помогают возвращать рычаг в нейтральное положение. Благодаря им же усилие заметно возрастает, а каждое движение рычага сопровождается неприятным скрежетом. Кусочек изоленты и капелька смазки решили проблему.
Остаётся лишь пожалеть, что секвентальная крышка из дешманской пластмассы. Обклеить её плёнкой под карбон, что ли?
Режим ручного тормоза
Для превращения шифтера в ручник нужно лишь развернуть механизм на 90 градусов, при этом должна стоять Ж-крышка, и поставить галочку в ПО. Готово! Теперь у нас нефиксируемый ручник для ралли и дрифта. Более того, он работает как отдельная ось, дело лишь за играми - способны ли они распорядиться таким богатством по назначению?
Я поездил в DiRT Rally и Assetto Corsa, ручник отрабатывал как нужно, то есть насколько потянул, столько и получил. Шикарно! Отличия от кнопки колоссальные: колёса не блокируются мгновенно, можно регулировать усилие, прогнозировать занос намного проще.
Пока не попробовал я и не думал, что аналоговый ручник это настолько удобная вещь, которая действительно помогает ехать.
Кстати, не так давно Трастмастер выпустил ручник-секвенталку как самостоятельное устройство. Ищите по названию TSS Handbrake Sparco Mod. Покупать его я, конечно, не буду.
Общие впечатления
У большинства игр вопросов к девайсу не возникало. Assetto Corsa сразу умеет обращаться с шифтером как с родным, свободно используя все передачи, оси и режимы. Race Driver GRID умеет только шесть передач, зато видит аналоговый ручник (в игре куча дрифт-соревнований). Spintires также без проблем определяет коробку и теперь барахтаться в грязюке стало в разы интереснее и сложнее.
Секвентальный режим вообще работает везде, где есть возможность назначать "Передача +" и "Передача -".
Временный затык произошёл как обычно с пресловутыми ATS/ETS - без рукоприложений они не видят седьмое положение рычага. Это не удивительно, если вспомнить видео из офиса SCS и на чём они тестируют игры. К счастью, чехи этот вариант предусмотрели и дали возможность подружить игру с любой коробкой, причём без костылей, а штатными средствами.
Как это сделать? В общих чертах: нужно указать игре код седьмой передачи и сделать свою конфигурацию коробки, которая будет включаться в настройках игры. Сложно? На самом деле нет, рассказываю.
Заходим в игру, назначаем доступные нам шесть передач. Затем открываем папку с профилем, ищем controls.sii, в нём будут строки "mix gear1 `joy2.b8?0`". Дописываем в строке (у меня это 284-я) код: "mix gear8 `joy2.b7?0`" по аналогии с предыдущими. Теперь игра знает о существовании седьмого положения рычага, но не знает где его применять.
Далее нужно создать свою схему переключения, у SCS есть подробнейший мануал по этому поводу: Using the H-shifter gearbox. Для каждой скорости нужно написать короткий код, содержащий пункты:
- положение рычага
- состояние первого делителя
- состояние второго делителя
- номер скорости, которая будет включена
Например, для первой передачи код будет таким:
Код direct_gearbox_gear : _nameless.gear1 {
gear_impulse_index: 2
selector_1: 0
selector_2: 0
gear: 1
Ну и дальше по аналогии.
На первый взгляд способ мудрёный, однако он очень гибкий и позволяет собрать схему с любым расположением передач. Я сделал две простых конфигурации: одну простую семиступенчатую, вторую под 13 передач с демультипликатором. Шифтер не имеет дополнительных переключателей, значит, за переключателем "половинок" придётся закреплять кнопку на руле. А так как кнопка не имеет фиксированных положений, то и делитель я использовал всего один, чтобы мозги не ломать.
Для активации нужной схемы в настройках устройства выбираем нужную коробку из списка:
Всё делается на ходу, пробуем разные коробки, переключаем, наслаждаемся.
Файлики для использования или просто ковыряния выкладываю в свободный доступ. Глядишь, сэкономит кому-нибудь время.
Скачать с sharemods. В комплекте 12-ступка для ETS и 13-ступка для ATS.
Ах да, в настройках устройств обязательно выбрать шифтер в строчке ниже основной, вот так:
Иначе игра его будет видеть и его, и руль единым устройством с пересекающимися значениями кнопок. А так значения от шифтера определяются как Joy 2 Кнопка 1 и т. д., то есть как отдельное устройство.
Подсказка: как заставить шифтер работать в старых играх, где можно выбирать только одно устройство ввода. В список попадают и серия 18 Стальных колёс, и Дальнобойщики, и ещё куча игр, где можно выбрать руль, а шифтер уже никак.
Скачиваем программку Xpadder, устанавливаем. Будет ругаться на Win 10 - запускайте в режиме совместимости с Win 7. В программе закрепляем за положениями рычага малоиспользуемые кнопки, под каждую игру создаём отдельный профиль. Всё, теперь рычаг будет видеться играми, как клавиатура и можно ездить с секвентальной коробкой. Переводить шифтер в этот режим или оставить как есть, придерживая рычаг рукой, уже каждый выбирает для себя сам.
Проверил в РТТМ, Хаулине, АЛХ, Дальнобойщиках 2 - передачи переключаются безупречно.
Такое вот со всех сторон замечательное устройство: прочное, функциональное, удобное и красивое. Подходит для игр всех жанров и возрастов. Если у вас появится возможность обзавестись TH8A - берите не задумываясь.
Достоинства:
+ Три устройства в одном: Ж-шифтер, секвентальный и ручник.
+ Широкое использование металла в конструкции.
+ Магнитные датчики вместо механических кнопок.
+ Возможность вращать механизм на 360 градусов.
+ Регулируемое усилие переключения.
+ Прочное крепление.
+ Штатная возможность поменять набалдашник.
+ Мультиплатформенность. В довесок, на ПК шифтер может работать с рулевыми базами любого производителя, а также без них.
+ Возможность использования нескольких шифтеров вместе (КПП + ручник, двухрычажная КПП в траксимах и т. д.).
Недостатки:
- Высокая стоимость.
- Длинная струбцина под столом так и манит к себе ваши колени.
Благодарю за внимание.
P.S.: Спустя почти два десятка лет я, наконец-то, могу поиграть в Дальнобойщики 2 на руле, с коробкой и даже обратной связью. Счастья полные штаны.
«Т.к. ремоторизацию Ан-2 наладить не удалось, принято решение построить десяток Звезд Смерти для секторального захвата галактики.»
Сообщение отредактировал Косяк_Марихуанович - Суббота, 20.10.2018, 16:25 |
| |
| |
| SHAMAN | Дата: Воскресенье, 21.10.2018, 00:36 | Сообщение # 125 |
|
Moderator
Группа: Администраторы
Сообщений: 1510
Статус: Offline
| Косяк_Марихуанович, Сэр, я всегда воспринимал Вас как маньяка! Но задротство с КПП - к чему это, на дворе мир псевдо/авто коробок. Не примимай близко к сердцу.
|
| |
| |
| Косяк_Марихуанович | Дата: Среда, 24.10.2018, 01:42 | Сообщение # 126 |
|
Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 138
Статус: Offline
| SHAMAN, на одних подрулевых лепестках далеко не уедешь. Например, во время перехвата ими очень неудобно пользоваться. А тут привычный рычаг, привычная схема переключения, и третья педаль мёртвым грузом не висит. Если вдруг в какой-то игре коробка не нужна, она превращается либо в селектор автомата, либо в ручник. Ещё не было случая, чтобы шифтер простаивал.
Цитата SHAMAN ( ) ...на дворе мир псевдо/авто коробок.
Так то на дворе  , а тут и автоспорт, и ЕТС/АТС с модами на старые грузовики, и Spintires превращается в совсем другую игру, где не просто кнопочки жмёшь, а физически работаешь. Это здорово - новые ощущения, новый опыт.
Цитата SHAMAN ( ) ...задротство с КПП...
Была бы альтернатива... Чего-то попроще и дешевле просто нет, за ту же цену - тоже ничего, есть КПП от Fanatec, но она минимум на 100 баксов дороже (без учёта геморройной доставки).
«Т.к. ремоторизацию Ан-2 наладить не удалось, принято решение построить десяток Звезд Смерти для секторального захвата галактики.»
|
| |
| |
| SHAMAN | Дата: Воскресенье, 18.11.2018, 10:30 | Сообщение # 127 |
|
Moderator
Группа: Администраторы
Сообщений: 1510
Статус: Offline
| Заменил я тут роутер. По вине провайдера погиб мой Зиксель 2 серии...
Новый Кенетик Экстра, теперь это отдельный бренд, показал себя прекрасно!
В общем доволен - рекомендую.
|
| |
| |
| ets2lover | Дата: Суббота, 09.03.2019, 20:52 | Сообщение # 128 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 163
Статус: Offline
| Мне с коробкой не удобно, одновременно кочергой ворочать и мышкой крутить не то... Езжу на автомате, плюс еще надо ведь и делитель имитировать а это уже на отдельную кнопку которая будет не на рычаге....
Хотя по поводу кпп есть камаз он продает самопальные, ну или https://zshifter.ru, тоже "наше" производство, и тогда останется решить вопрос с поворотом головы не от мышки. Можно сделать от камеры просто по софту, но не то, с датчиками вроде лучше... Хотя лучше всего считаю 2 или даже 3 монитора поставить и тогда вообще шик будет, полная имитация.
Ну и купил я все таки новую видео карту: MSI nVidia GeForce RTX 2070, за 39000 тыс. рублей, зараза.. Хз как выбирать их, эта с подсветкой которая нах не нужна, другие без подсветки но дороже, а ттх почти одинаковые.
Очень напрягает, то, что вентиляторы включаются только при 61 градусе, и за пару секунд карта скидывает до 55, и потом опять потихоньку набирает, и опять включаются... получаются такие качели...
По фпс, хз, в евро траке пока не играл, зашел только глянул... стоял в каком то городе на автосервисе, фпс в кабине 253, но графика настроена на старую карту (650Ti 1Гб). В других играх при настройке графы под старую карту, фпс тот же что и был. Хотя изначально при в ходе на локу в фишинг планете фпс был 1, 1 карл!!! Потом подпрыгнул до 10-15, и потом постепенно набрал свои 50 -80, но на старой карте такой же был, просадки до 40 только днем.
Мои поздравления!
Я 1060/6 юзаю в ЕТС 2 с настройками под потолок, а твоей это вообще не напряг... /SHAMAN/
Максимум 250 символов
|
| |
| |
| trezori4 | Дата: Среда, 14.08.2019, 21:40 | Сообщение # 129 |
 Генерал-майор
Группа: Модераторы
Сообщений: 428
Статус: Offline
| Mikrotik грамотные железки делает, долгое время у меня был https://mikrotik.com/product/RB951Ui-2HnD
Обновил на https://mikrotik.com/product/hex_s , четыре ядра, памяти только мало, пришлось флешку примонтировать и на неё все логи перенаправить и скрипты.
По скриптам хочу рекомендовать - https://www.squidblacklist.org/downloads/routeros-blacklist-fetch.txt , не плохой список что дропаю сразу.
Старый 951-ый теперь как вай фай только.
I've been working hard, all day and all night
ya know I've been working hard all day and all night. © The Snowdroppers
|
| |
| |
| Косяк_Марихуанович | Дата: Вторник, 31.12.2019, 17:12 | Сообщение # 130 |
|
Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 138
Статус: Offline
| Колхоз-вода в компе: улучшение и оптимизация
Долгое время я не занимался водой в системнике, то некогда, то лень, то ещё что-то... нувыпоняли. Но тут так сложилось, что избушка корпус отныне повёрнут к лесу передом, ко мне задом. И стало слышно ту единственную 35-мм жужжалку, что обслуживала систему питания. Материнка-то с кожухом, вот этот вентилятор в него воздух и качал. В вечернее время сей "далёкий комарик" начал откровенно раздражать, более того, он мешал наводке зенитных комплексов класса "тапок" и "газета" на настоящих комаров!
Неприемлемо!!!
Что делать? Просто взять и убрать вентилятор нельзя: процессор в разгоне, напряжение в системе питания поднято и зафиксировано на 1.33 В, это само по себе немного, но под кожухом горячевато. Часть элементов системы питания вынесена на обратную часть мат. платы и охлаждается пассивно, то есть, чем лучше охлаждение радиатора на лицевой стороне, тем лучше себя чувствуют на "обратной стороне Луны". Простой замер пирометром этих бедных родственников показал 70-75°С под стресс-тестом. Вроде бы и ерунда, но при удалении микровентилятора всё станет намного хуже и я не хочу видеть такие температуры в системнике с водой. К слову под радиатором датчик показывал 62-65°С, что как-то тоже не по-водяному.
Ранее я слепил несколько 3Д-моделек, в поисках оптимальной разводки шлангов. Изначально хотел поставить на место вытяжного вентилятора 140-мм радиатор, но конструкция корпуса внесла свои коррективы - такие радики туда просто не помещаются.
В результате тугих дум родилась следующая схема:
Внутри никаких радиаторов, все элементы СЖО сгруппированы наверху, вход/выход хладагента снизу возле БП. Схема движения жидкости: бачок -> помпа -> водоблок процессора -> водоблок памяти -> водоблок мат. платы -> водоблок видеокарты -> внешний радиатор -> бачок.
Поехали!
В закромах нашёлся китайский универсальный водоблок: примитивная плоскодонка, но для мосфетов этого достаточно. Покупал я его в стародавние времена для охлаждения питальников замечательной видеокарты GTX 680.
Выглядит он так:
 
Вскоре подвернулся водоблок полного покрытия и всё прочее время универсал валялся без дела в коробочке. Чтобы вернуть его в строй понадобилось не только очистить медную часть от окислов, но и заменить винты. Родные, красивые и блестящие, были слишком коротки и цепляли подошву буквально за две-три ниточки резьбы из-за чего в двух отверстиях половина резьбы уже ушла. На надёжность это бы не повлияло, уплотнительная резинка обжимается и так, однако, возрастает нагрузка на оставшиеся винты. Винтики из советских запасов подошли лучше родных, лишь уменьшил им длину надфилем. Крепёж подсобрал также их запасов всяких винтов и гаек, получились стойки, жёстко фиксирующиеся на мат. плате и притягиваемый сверху водоблок. Теперь весь узел надёжен и непоколебим, как Китайская стена.
Однако, водоблок один, а система питания Г-образная. С завода её охлаждают два радиатора соединённые тепловой трубкой. Покупать второй водоблок? Не. Верхняя часть питальника отвечает за обеспечение энергией встроенного в процессор видеоядра, которым я практически не пользуюсь. Потребления и нагрева там как такового нет, зато есть подогрев от второго радиатора через тепловую трубку. Сначала я планировал приколхозить туда универсальный радиатор Thermalright HR-09, лежал у меня в запасах такой:
Но реальность оказалась жестокой, со штатным креплением Thermalright не пролезал между катушками и конденсаторами - он был шире аж на 3 мм! Это залёт, боец! Подтачивать там некуда, нужно колхозить крепёж совершенно нового типа. Но я слишком стар ленив для всего этого, потому пошёл по простому пути и попробовал на прочность штатный радиатор. Нагрев? Распил? Я вас умоляю! Трубка была извлечена просто руками. Некоторая неровность исправляется просто пальцами. Да, вам не кажется: трубка контактирует с телом радиатора только через эти два пятышка засохшего семени тайваньского заводского робота.
 
Полученный радиатор оставляем на прежнем месте, уже с самодельным винтовым креплением и новой термопрокладкой. Штатные прокладки в местах нагрева пересохли и начали рассыпаться. Ну ещё бы, за семь-то лет!
Водоблок просто так помещаться не захотел и упёрся в конденсатор.
 
Об этом я знал заранее и был готов: просто сточил лишнее акриловое "мясо" с крышки водоблока. Мне ж не на выставку, а чтоб работало.
Второй задачей был перенос помпы из нижней части корпуса наверх, поближе к резервуару и водоблокам. Таким образом все основные детали СЖО (той части, что находится в корпусе) концентрируются наверху, и дают стопицот очков к охлаждению ко внешнему виду. Да к жопке помпы добираться легче, там регулятор скорости, который нужен при заправке контура. К тому же меньше деталей используется и воздуху проще проходить через корзину с дисками.
В "подвале" корпуса было/стало:
 
Радиатор, что валялся там раньше, был без вентилятора и служил больше подставкой под помпу, чем для охлаждения. Теперь внизу совершенно свободно и гуляют ветры, а насос переехал наверх и держится как на шланге, так и прикручен к корпусу через систему с двойным демпфированием. Собранным, конечно, из подручных средств: топ помпы крепится к заводскому кронштейну (перевёрнутому) через новые, более толстые и мягкие, резинометаллические шайбы, а кронштейн через аналогичные шайбы к уголкам, прикрученным уже к корпусу.
 
Замороченно? Ещё бы. Зато вибрации не передаются на корпус, это важно, ведь под помпой находятся жёсткие диски и дополнительно их трясти не стоит.
Резервуар тоже переехал повыше и упёрся в крышу корпуса. Наконец-то, впервые за пять лет, он стал высшей точкой контура. Наверное он даже радуется, однако для работы СЖО расположение резервуара совершенно не важно.
Третья задача была, пожалуй, самой простой: перенести точки входа/выхода шлангов из корпуса вниз. Изначально я пользовался штатными отверстиями с резиновыми вставками, переход с корпусного шланга 10х13 на внешний 12х16 выполнялся через латунные трубки. Это некрасиво, не очень-то безопасно, очень неудобно в плане обслуживания (снять/надеть - настоящая мука). Я решил вывести шланги внизу, сразу над блоком питания, врезав в корпус два проходных порта от EKWB. Один у меня был давно, второй докупил. Качество за годы не изменилось: как приходили с царапинами, так и приходят.
Проходной порт - это такая втулка, которая вставляется в отверстие и закрепляется гайкой. Соответственно, нам нужны две дополнительных отверстия в корпусе. Задняя стенка почти вся в сотах, и я, не мудрствуя лукаво, просто воспользовался кусачками. Недостаток диаметра и некоторые огрехи исправил дедовым надфилем. Вуаля:
Как с завода! Даже лучше, ибо сделано с НЕНАВИСТЬЮ любовью  . Сверху выход нагретой жидкости из корпуса, снизу подача охлаждённой обратно. Шланги жёстко зафиксированы, их необычайно удобно снимать и ставить обратно - больше не нужно играть в плохого компьютерного гинеколога, пытаясь вслепую нащупать что-то пальцами в сильно ограниченном пространстве (впрочем, системник был не против  ).
Немного погодя, замутил ещё и перенос термостата внутрь корпуса. Прежде он болтался на проводах возле радиатора, весело щёлкал релюшкой и светил красным глазиком на всю комнату. Но пришло время приключений порядка и я перетащил его в системник.
Для чего?
Во-первых, на термостате есть крупный, яркий дисплей, показывающий температуру на термопаре. Мой прежний термодатчик, мало того, что пропал из поля зрения (читай начало текста), так ещё и потерял в яркости. Похоже светодиод начал выгорать. А так, поглядел внутрь - узнал температуру.
Во-вторых, раньше термопара находилась между трубок радиатора и показывала температуру с некоторой погрешностью (0,5-1°С). Теперь же, я соединил проводку термостата к термопаре старого датчика. Она выполнена в виде пробки и вкручена в топ помпы, где омывается жидкостью. Хоба - у нас точные показания температуры жижи!
В-третьих, легко менять радиатор и вентиляторы при необходимости: отныне из системника выходят только два шланга и готовый провод питания. Что подразумевается под словами "готовый провод"? А значит это, что достаточно присоединить вентилятор(ы) и он будет работать по задаваемому термостатом алгоритму.
Для интересующихся объясню схему работы охлаждения. Помпа гоняет жидкость, которая нагревается в водоблоках, охлаждается в радиаторе и так по кругу. Это всем и так понятно, в моём случае загвоздка на стадии "охлаждается в радиаторе". Городить кучу компьютерных радиаторов и непрерывно дуть на них вентиляторами? Не. Я через это прошёл. Да, это эффективно и внушительно выглядит, но это всё же шумновато. А ещё пылюкой яростно забиваются и разбирать всё это хозяйство для чистки... Ну его в пень.
В своё время был куплен новенький радиатор от Нивы (Шевроле), как самый здоровый среди вазовских.
Это чудовище спокойно тащило систему даже без вентиляторов, правда температуры приближались к воздушному охлаждению, однако, факт на лицо. Потом я ещё уменьшил ему плотность оребрения, резко повысив эффективность работы низкоскоростных вентиляторов, но сейчас не об этом.
Выписав из Китая программируемый термостат за полтос рублей, получилось построить следующую схему:
- Система включена, жидкость циркулирует по контуру.
- Термостат следит за температурой на термопаре.
- Как только жидкость нагревается до установленного значения (у меня 27°С), термостат даёт команду реле и оно щёлкает как затвор "калаша" подаёт питание на потребителей.
- Потребители - это реобас (древненький Zalman ZM-MFC1 Plus с ручным управлением) с подключенными к нему вентиляторами, выбранными, что само собой разумеется, по принципу "абы что". Они включаются и на минимальных скоростях продувают радиатор.
- Как только жидкость охлаждается до установленной температуры (у меня 24°С), термостат даёт команду реле и оно отключает потребителей.
- Вентиляторы останавливаются.
В простое цикл охлаждения длится заметно меньше нагрева, особенно если по полу идёт сквознячок: температура плавно растёт от комнатной до 27°С, довольно быстро охлаждается и снова медленно нагревается. Под нагрузкой жидкость держится в пределах 26-28°С (в зимнее время), то есть вентиляторы не выключаются. И самое интересное, если прежде я слышал момент включения реле через наушники (комната пустая, эхо), то перенеся его в корпус - перестал. Секрет: термостат туго прикручен к панели через резинки, а сама панель закатана виброизоляцией. Это я не специально, другого места просто не нашёл.
Что в итоге? Задняя панель корпуса избавилась от зелёных "лиан" и выглядит опрятно. Шланги правильно заведены в корпус, не пережимаются, их невозможно сорвать. Внутри более эстетичная и эффективная группировка водоблоков.
Задняя часть корпуса до и после:
 
Новая разводка внутри:
Кстати, о температурах. Помните 62-65°С под радиатором и 70-75°С на обратной стороне материнки? Забудьте! 38-40°С под плоскодонным водоблоком и 53-55°С сзади. А вот и сам герой:
Поместился как родной, охлаждая не только мосфеты, но и дроссели (серые кубики).
Благодарю за внимание и поздравляю с наступающим Новым Годом! 
Дополнительные фото:
 
«Т.к. ремоторизацию Ан-2 наладить не удалось, принято решение построить десяток Звезд Смерти для секторального захвата галактики.»
|
| |
| |
| SHAMAN | Дата: Вторник, 14.01.2020, 14:54 | Сообщение # 131 |
|
Moderator
Группа: Администраторы
Сообщений: 1510
Статус: Offline
| Мдя, до техноманьяка мне далековато...
На днях помер у меня БП FSP на стационаре. Верой и правдой служил с 2008 года. Купил Q-Dion(новый бренднейм от FSP) на 650W 80+, вместо почившего 600W.
БП благородно почил, с собой никого не позвал. Свою цену отработал на 1000%. Надеюсь подобной "благородности" и от нового БП.
|
| |
| |
| Косяк_Марихуанович | Дата: Понедельник, 28.09.2020, 17:22 | Сообщение # 132 |
|
Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 138
Статус: Offline
| Ничего не менялось, просто фото при естественном освещении.
Цитата SHAMAN ( ) Верой и правдой служил с 2008 года.
Очередное подтверждение того, что важно не только качество, но и запас по мощности. 
«Т.к. ремоторизацию Ан-2 наладить не удалось, принято решение построить десяток Звезд Смерти для секторального захвата галактики.»
|
| |
| |
|
|
|
